Mochileros por latinoamérica

Despedida

2010-04-15T03:07:00.001-07:00

¡Hola lectorxes! ¿Qué tal vuestras vidas? La mía un ajetreo desde que volví a España, ya hace un mes y una semanita. Durante este tiempo he seguido viajando para reencontrarme con gente a la que echaba mucho de menos, ver a mi familia y tratar de asimilar esta vuelta al viejo continente. Es por esa razón por la que no he podido escribir este post que os prometí donde quiero hacer una pequeña reflexión de lo que ha sido y ha significado para mi este viaje.

En esta época donde sólo se habla de crisis económica, donde el precio de cualquier alquiler es impermisible, sin tener hipotecas que pagar o hijxs que mantener y con unas rodillas y una espalda que todavía son todo terreno, he invertido ahorros en conocer una muy pequeña parte del mundo. Es importante conocer el mundo para saber quererlo y cuidarlo. Es importante conocer otros modos de vida, otras inquietudes y modos de convivencia para abrir nuestras mentes. Siento muy dentro de mi es que esto es de lo más grande que he hecho con mi vida. Viajar de mochilero es a partir de ahora una de mis grandes pasiones y objetivos.

Juan y yo partimos hoy exactamente hace ocho meses. Os cuento en que consistía mi equipaje esto por si os resulta útil. Cargamos pocas cosas, de las cuales no me sobró ni me faltó nada:

Cinco camisetas cortas y una larga, dos pantalones largos y uno corto, un forro gordo y otro fino, un abrigo, ropa interior para diez días, unas mallas interiores, un saco de dormir ultrapequeño, toalla-balleta, bañador, neceser, capa de agua, gorra, gafas de sol y de repuesto, frontal, baraja de cartas, cámara de fotos, móvil, cargadores para lo anterior y navaja multiusos. Creo que eso es todo. Tan sólo no usé el abrigo. Diez kilos y otros tantos de ilusiones cargados en una mochila regalo de mi comunión para vivir durante seis meses.

El balance del viaje es enormemente positivo. Lo único malo que me traigo a España es el recuerdo de mi robo e intentos de robo. El pasar hambre no encontrando sitios donde comer, las interminables horas de bus pasando varias noches seguidas durmiendo sobre ruedas, los calores sofocantes y los colchones duros nos son cosas malas, me producen incluso una sensación entrañable.

Ha sido muy enriquecedor compartir esto con mi amigo Juan al que ya tenía la sensación de conocer bastante pero que aun hemos aprendido mucho el uno del otro. Nos entendimos a la perfección en todo momento, nos respetamos y superamos la prueba con un doce sobre diez. ¡Ay Juanín que guay!

También hay muchas otras personas que hemos conocido y de alguna manera me quedo con su recuerdo. Luis, su familia y su especial acogida en Lima, los diferentes guías locales con los que aprendimos muchas cosas. Viajerxs que nos hemos reencontrado en diferentes partes de un mismo país o incluso alguna viajera a la que he visto en diferentes países.

He aprendido vocabulario nuevo sobretodo en frutas y verduras. Incluso en diferentes países latinos que hacen frontera no se usa la misma palabra para referirse a lo mismo. Tampoco allí usan la letra V como "uve" si no como "b corta o b pequeña y la B como "b larga".

El acento de las cincuenta películas dobladas al español neutro que habremos visto en los autobuses me llegó a parecer incluso como el que estamos acostumbradxs por aquí.

Si tengo que decir los sitios que más me han gustado no puedo especificar mucho porque parece que se desprestigia lo demás. Me quedaría meses enteros leyendo y relajándome en Cafayate (Argentina) o en Salento (Colombia). Me maravillaría otras mil veces con la fuerza natural del glaciar Perito Moreno o con la inmensidad del Salar de Uyuni. Caminaría por ciudades como Cuzco y me perdería en mercados como el de San Telmo en Buenos Aires o casi cualquiera de cualquier ciudad de Perú y Bolivia.

Creo que la comida local de la que más dimos cuenta son las empanadas argentinas. ¡Menudos empachos! Aunque también me quedo con el ceviche peruano o las ensaladas de frutas de los mercados bolivianos. Por supuesto es imposible de olvidar aquel buffet libre repleto de comida vegetariana elaboradísima en Mendoza (Argentina).

El viaje más largo seguido en autobús fue curiosamente nuestro primer viaje en este medio, desde Lima hasta la selva en Pucallpa. Un total de 22 horitas sentados. Aunque la distancia más larga quizá sea los 2500 km desde Puerto Madryn hasta Iguazú con una escala de unas horas en Buenos Aires.

Como anécdotas divertidas recuerdo la del taxista que nos llevó hasta casa de Luis la segunda vez que llegamos a Lima. Era el típico taxista hablador y simpático que resultó además ser polifacético. Nos contó que era agricultor y que había desarrollado innovadoras técnicas para cultivar la tierra. Ganadero con una producción de gallinas suficiente para ganar buen dinero. También era cocinero y no un cocinero cualquiera no, era el segundo de Perú, según sus palabras. También se dedicaba a la pesca y era un pescador nato en las costas del Pacífico y muy experto en el tema. Y bueno, que lo de taxista era una afición para sus ratos libres y sacar alguna plata extra jajajaja.

Ya para despedir tengo que hablar de este mismo blog. Casi 30 entradas para contar toda la aventura con detalle, regarla con las mejores fotos y usarlo de ventana al resto del mundo. Mucho trabajo me ha dado pero creo que el resultado ha merecido la pena. Mil gracias a esxs lectores habituales, Anso, mucho gusto en conocerte en París, Jarita qué mayor estás y qué preciosa, nuestros padres y madres y resto de la familia que ya sabéis lo que os queremos. También gracias a esxs que sólo miran las fotos.

Me sabe a poco despediros de esta manera pero es tal la magnitud de cosas que seguro que necesitaría otras cincuenta entradas más para contar todo bien. Lo mejor es que os animéis siempre que podáis para enriqueceros con este maravilloso placer de viajar.

Prometo que mis aventuras de mochilero seguirán siendo reflejadas por aquí pero todavía no sé cuando. Hasta entonces me despido un poquito emocionado tras recordar este viaje desde un lluvioso Madrid en una primavera incipiente.

Muchos besos viajeros.

Juan tiene parientes en Lima.

Monísimas en la costa de Callao.

Boris el francés asesino de la selva de Iquitos.

Este reloj acompañó a Juan durante todo el viaje.

Volvemos a los 60 en Trujillo.

Tuning.

En Perú debe ser normal anunciar lo que no se vende, en vez de a la inversa.

Perrito lindo y sin pelo en Chan-Chan.

Equipaje desperdigado en Huaraz.

Con ese nombre de calle, Juan resbaló en Cuzco.

No faltes.

Desayuno en una calle de La Paz.

Cocodrilo de verdad en La Paz.

Buenos publicistas.

Dentro de la mina en Potosí.

Alcohol de 96º para beber en la mina...

Os prometo que no lo pinté yo.

Foto natural en el salar de Uyuni.

Nada es imposible en Sucre.

Glamour en Salta.

Litronas en Salta pa mojar el bigote.

Cafayate y capulletes.

Estrenando el hostel de Uspallata.

¿Badenes en el Bolsón? Esteeee no.

Juan López Vázquez en Uspallata.

Fernet en Malargüe.

Las paredes de Bariloche son sabias.

Mi manoplita encajaba.

1 de Enero.

Cuerpazos forzudos en Mar del Plata.

Aguantando la risa en Río Gallegos.

Sin comentarios.

Empanadas con Quilmes en Plaza Mafalda.

"Si no va a pagar no entre". Valle de Cocora.

Arte en Bogota.

Última cerveza del viaje volando por los aires.

Esto se acaba

2010-02-28T13:40:00.000-08:00

Hola amigxs, ¿como andáis? Yo siento un montón de cosas. No me creo que mañana sea el día de vuelta a Madrid después de casi seis meses. Siempre se siente que el tiempo pasa rápido, pero cuando uno ha dedicado medio año a conocer, explorar, empatizar, caminar... a abrirse al mundo para conocerlo, aun parece que el tiempo tiene menos sentido y que son las experiencias las que te hacen notar como uno madura y sigue aprendiendo muchas cosas.

Tengo muchas ganas de volver y durante esta última semana ese sentimiento no se me ha ido de la cabeza. Imagino que cuando me reencuentre con todas esas personas y lugares a los que tanto echo de menos me entrarán ganas de sacar las alas y seguir enriqueciéndome como lo he hecho hasta ahora. Pero ahora tengo la mente en vosotrxs.

Este no es el post de despedida pese a que va a ser el último que escriba desde tierras latinoamericanas. Creo que aún voy a sentir cosas que contar una vez esté en Madrid así que no bajéis la guardia y seguid pinchando en el enlace a mi blog que sé que tenéis en favoritos.

Pero como es menester, voy a contaros a que he dedicado mi tiempo en esta semanita corta en la que he descubierto algunos lindos lugares de Ecuador, país que tiene muchas cosas en común con sus estados vecinos. Vendedorxs por las calles, buses que te llevan a casi cualquier rincón, multitud de rasgos diferentes en las personas fruto de la mezcla con españolxs, indígenas y demás.

Otavalo es un pueblito indígena cuya población habla mayoritariamente Quechua y en el que la mayoría de sus habitantes siguen visitiendo con esa indumentaria característica de sus orígenes. Mujeres con largos vestidos, blusas y colgantes dorados y hombres con ponchos y alpargatas.

En esta ciudad, todos los sábados se forma el que es el más grande mercadillo de toda latinoamérica. Todas las calles se repletan de artesanxs vendiendo sus productos y además a unos precios justos y asequibles. Yo llegué en día lunes así que solo pude visitar su mercado de la Plaza de los Ponchos que se monta y desmonta diariamente y que también tiene una buena oferta de artesanía.

Como os contaba, llevo varios días con la mente puesta en la vuelta y después de tanto tiempo viendo cosas, moviéndome de un sitio para otro tampoco me he dedicado a conocer absolutamente todo lo que ofrece esta pequeña ciudad. Pero si dediqué una buena caminata mañanera a conocer el lago de San Pablo y la cascada de Peguche, un lindo lugar en medio de un bosque de eucaliptos.

Tuve la oportunidad de comer chochos. Antes de que os llevéis las manos a la cabeza tendréis que saber que hay una semilla típica tanto de Perú como de Ecuador que recibe este nombre. En España lo llamamos altramuces aunque tengo que reconocer que la publicidad es bastante sugerente jijiji.

Tras tres días en este entorno rural decidí viajar las dos horas que me separaban de Quito pero sin muchas ganas de volver a una masa de tráfico, ruido y gente.

Acostumbrado a visitar capitales de unos ocho millones de habitantes, nada más llegar pude ver que la capital de Ecuador tiene un ritmo más tranquilo, más pequeña, más accesible y me alentó el conocerla. Me alojé en un hostel muy económico en el centro de una conocida zona de marcha que me convenció para que fuera mi último hospedaje antes de volver a mi verdadero hogar.

El día siguiente amaneció lloviendo y nublado, pero aun así decidí ir a conocer la ciudad Mitad del Mundo, un monumento turistificado que se supone que está situado a latitud 0 es decir, justo entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Me gustó el que no hubiera practicamente gente debido al día humedo que se presentaba. También me resultó interesante el poder saltar de un hemisferio a otro pero más allá de eso el lugar no es mucho más atractivo.

Cuando volví al hostel descubrí que gracias a las nuevas tecnologías, hace unos años se descubrió que el lugar exacto donde es la latitud 0 está situado unos 200 metros más alla del antiguo monumento cosa de la que no me percaté allí y no pude ver el museo en el que explican cosas tan interesantes como que la gravedad actúa de manera diferente o el agua gira de maneras extrañas. En fin, excusa para volver.

El segundo día por aquí lo dediqué a pasear por el centro pero antes de llegar, en el bus de camino, una señora trató de hurtarme aprovechando el abarrote de personas que nos encontrábamos dentro. Suerte que me di cuenta y la señora no se llevó más que su cara de vergüenza.

Es realmente muy bonito el centro histórico de Quito, declarado patrimonio de la humanidad y es muy interesante perderse por sus calles bien conservadas igual que sus antiguos edificios coloniales.

Subí hasta el cerro Panecillo donde tienen una exagerada figura de aluminio de la virgen y pude ver la panorámica de la ciudad vigilada por el volcán Pichincha. Allí estuve un buen rato, disfrutando de la vista y tomándo el sol que creo que voy a echar de menos en cuanto llegue a España.

Se que he podido ser víctima de la mala suerte pero al bajar otro par de malintencionadas personas trataron de echárseme encima para despojarme de mis pertenencias, pero esta vez fui rápido y pude evadirles. Tras este segundo intento de robo me cansé y decidí volver a la seguridad de mi hostel.

Hoy domingo y para olvidar el par de anécdotas feas me fuí a pasear bajo un sol y un calor abrasador al enorme parque de la Carolina donde la gente disfrutaba de su merecido descanso haciendo deporte, pic nic o remando en sus barquitas a pedales.

Para llegar allí seguí por una gran avenida que estaba cortada al tráfico y abierta a modo de ciclovía. Otras grandes avenidas se cortan cada domingo y cientos de ciclistas aprovechan esta magnífica idea para pedalear y no contaminar.

Ahora aquí estoy, tecleando estas últimas líneas cuando la luz va a desaparecer en cosa de una hora. Mañana prontito madrugo para irme al aeropuerto y unas quince horas más tarde espero llegar sin contratiempo a Barajas.

No me gusta deciros adios porque por muchas ganas que tenga de volver este viaje ha sido una de las cosas más interesantes que he hecho a lo largo de mi vida y en cierto modo me resisto a que se acabe. ¡Espero que sea el primero de muchos más que haga!

Será en Madrid donde escriba mis reflexiones del viaje y os ponga un puñado de fotos anecdóticas. Muchisimos millones de besos ecuatorianamente refrescantes igual que el eslogan de la cerveza más famosa de aquí. Así que para no deciros adios os digo... ¡hasta pronto! Y me tomo esta a vuestra salud. Muaaaa

Medellín y zona cafetera.

2010-02-22T19:27:00.000-08:00

¡Os echo de menos lectorxs! Si, aunque no lo creais siento que os tengo abandonaditxs sin daros noticias desde hace mucho, pero es que se me ha echado encima el tiempo.

Estoy en el sexto y último país de mi aventura mochilera: Ecuador. Normalmente el Ecuador se suele utilizar cuando uno va por la mitad pero el inminente final está a siete días de aquí. El Martes día 2 estaré abrazando a mi familia en Madrid.

Me dejo de sentimentalismos por ahora y os transporto a Medellín desde donde di noticias por última vez.

No pasé más de 48 horas ahí. Después de haber estado sintiendo el mar por el norte y el contacto con la naturaleza no me gustó mucho volver a una gran ciudad pero me parecía interesante visitarla para contrastar con Bogotá y para conocer el desarrollo del que mucho me habían hablado.

Efectivamente es una ciudad desarrollada en algunos aspectos. Tiene modernos centros de convenciones y verdes parques para pasear. Cuando llegué a la terminal de buses pude transportarme en su rápida red de Metro sobre la superficie, único en Colombia hasta llegar a la zona de Poblado donde me alojé un limpio y acogedor hostel.

A la mañana siguiente madrugué para visitar su centro. Cientos de taxis pintando de amarillo las calles, vendedores ambulantes y riadas de personas con prisas formaban la típica escena de un día laborable. Me dejé perder por sus calles para ver que detrás de los bonitos edificios hay un buen puñado de personas a las que la sociedad llama "indigentes". No me gustó ese panorama.

Lo que sí me sorprendió y gustó fue una situación de la que fui testigo:

En plena plaza central de repente se escucho una voz femenina que gritaba en contra de alguien que por lo visto le había robado algo. Toda la gente que allí se encontraba empezó a gritar y a abuchear y los más enterados a señalar a un sujeto. Rapidamente apareció un policia que le retuvo y pudo comprobar que efectivamente había despojado alguna posesión a la chica. Detenido se lo llevó entre los muchos gritos que todavía seguía dando la gente llamándole de todo menos bonito.

A Medellín le llaman la "ciudad de la eterna primavera" ya que tiene un clima muy moderado. Es lo que tiene el estar tan cerca del Ecuador, que durante todo el año el clima es similar en casi todas las partes de Colombia. Pude disfrutar del solecito sólo empañado por algunos grupos de nubes esporádicas.

El escultor medellinense Botero que os sonará por sus estatuas de personas gordas está muy presente en varias partes y tiene una plaza con su nombre donde hay una veintena de esculturas con sus característicos diseños. Me gusta el estilo de este señor.

Seguí caminando y conociendo más modernas edificaciones paseanado y relajándome en alguno de sus parques.

Con la buena energía que siento ultimamente subí al cerro Motivara desde donde se divisan buenas panorámicas de la ciudad.

En este cerro hay una réplica de un colorido pueblito Paisa con sus balcones, fuente, casa del cura, capilla etc.

La tarde se me echo encima y tras haber caminado un total de siete horas decidí volver a mi temporal hogar.

Mis pulmones notaban la polución así que decidí abandonar la gran urbe al día siguiente prontito por la mañana y tomar rumbo al Eje Cafetero. En esta zona es donde se encuentran todas las plantaciones de café del país.

Tras unas conexiones de bus y atravesar unos frondosos valles llegué al pequeño y acogedor pueblo de Salento.

En la plaza principal donde me dejó la destartalada buseta se me presentó Rubén ofreciéndome cama en su acogedor hostel campestre llamado Estrella Sin Fronteras. Fui para allá e inmediatamente el lugar me atrapó. Este sitio se denomina hostel porque tiene capacidad para albergar más de veinte personas pero en realidad es una casita de campo llena de árboles y plantas y con una banda sonora de mugidos y relinchos que crea una atmósfera verdaderamente relajante. Rapidamente me hice amigo de Negrito, su cachorro de perrito juguetón.

No había más huespedes que una chica suiza con la que curiosamente también coincidí en el hostel de Medellín. En este ambiente que os he descrito podéis imaginar la tranquilidad que se respiraba.

Con ella visité el poblado de Artesanos, un proyecto financiado por una ONG japonesa para dar cobijo a una treintena de artesanos que hacen talleres, cultivan su huerto y venden su artesanía local hecha entre otras muchas cosas con semillas tan curiosas como estas judías-vaca.

Después fuimos a conocer la plantación de café del señor Elías, un encantador agricultor que nos enseñó como son las plantas, como se recolectan y todo el proceso para obtener el grano antes de ser tostado.

Por supuesto también nos enseñó como se tuesta y nos dió a probar café recién molido que hizo las delicias de nuestros paladares. Reconozco que no tenía ni idea de en que consistía todo este proceso para "fabricar" algo tan cotidiano como es el café.

Al día siguiente por la mañana nos fuimos al Valle de Cocora. Este sitio es un maravilloso lugar para conocer la "Palma de Cera" considerado árbol nacional de Colombia, una inmensa palmera que alcanza los 60 metros de altura.

Allí llegamos en un Willys, un jeep típico de esta zona y que se usa no sólo para el transporte de personas si no también para cargar toda la recolecta del café. Hay algunos que incluso los cargan hasta el punto de que las ruedas delanteras se levantan del suelo.

La caminata nos llevó toda la mañana y parte de la tarde. Subimos hasta una zona en la que vive una señora que cuida una reserva de colibries y nos tomamos una aguapanela con queso rodeados de estos diminutos pajaritos.

Tras subir hasta 2600 metros y contemplar una vista del valle bajamos por una zona repleta de Palmas así de bellas y así de altas. Son realmente imponentes y forman un paisaje único.

Los tres días siguientes me quedé atrapado en Salento, disfrutando de donde me sentí como en mi casa. Fui testigo del nacimiento (que no del parto) de unxs gatitxs de la gatita hermana de Negrito, me levanté desconcertado una mañana a las seis con los mugidos de una vaca que tendría algún problema porque no paraba, me cociné comidas riquísimas y compartí conversaciones y cervezas con los pocos huéspedes que pasaron por allí y por supuesto con mi anfitrión.

Curiosamente empezé a hojear El Quijote de Cervantes, leyendo esas primeras líneas que todxs conocemos y no pude parar hasta casi terminar la primera parte. Tuve que dejarlo porque era de Rubén pero me enganchó completamente. Leer este libro es algo que había intentado sin éxito otras veces y que tenía pendiente. Ahora puedo decir que lo he conseguido hasta la mitad y estoy deseando continuar una vez llegue a Madrid.

Las dos últimas noches en este lugar las pagué trabajando como informático formateando el viejo ordenador de Rubén lo cual también fue un bonito intercambio.

Tras los últimos paseos por los preciosos alrededores del pueblito y completamente renovado me fuí en bus nocturno de vuelta a Bogotá para llegar a la capital a la mañana siguiente. Allí fui para tomar una conexión directa con la frontera de Ecuador y para despedirme de Monik, una persona que ha sido un placer enorme conocer y disfrutar con ella. Gracias por todos esos momentos, conversaciones y risas guapísima, nos vemos en Madrid :D

Y en la ciudad de Otavalo me encuentro, tras más de 25 horas de bus para llegar aquí. Estoy muy cerquita de Quito pero voy a dedicar un par de días a conocer este sitio y sus alrededores antes de llegar a la última ciudad de mi viaje. Seguid atentxs porque os contaré lo que me transmite este país en tan poquito tiempo que le voy a dedicar en un próximo post. Muchísimos besos fortísimos y hasta muy prontito.

El Caribe

2010-02-10T14:15:00.000-08:00

¡Hola! ¿Que tal están mis queridos lectorxs?. Esto debería puntualizarlo o desgeneralizarlo ya que se de sobra que hay mucha gente que sólo ve las fotos así que eso de lectorxs sería relativo jeje.

No se preocupen lxs amantes de mis fotografías, tengo una cámara nueva que espero dure mucho más que la anterior así que a partir de ahora podré seguir adornando mis posts y ahorrarme miles de palabras.

Tecleo desde Medellín, segunda ciudad de Colombia en cuanto a número de habitantes. Para llegar aquí he pasado la noche y una buena parte de la mañana en un bus que me ha traído desde Santa Marta.

Volemos juntxs a Cartagena de Indias donde empiezan realmente las aventuras de este post.

A esta ciudad llegué también desde Santa Marta después de un viaje de cinco horitas y me alojé en un humilde hospedaje del barrio Getsemaní donde caí rendido.

El día siguiente era especial porque una visita me esperaba por la tarde. Monik, aquella bogotense que conocimos en Buenos Aires y de la que os he hablado alguna vez se animó a conocer esta bonita ciudad conmigo aprovechando su descanso de fin de semana. Volando llegó desde la capital colombiana.

Antes de su llegada durante toda la mañana del viernes me paseé por Bocagrande, una especie de Benidorm a orillas del Caribe que bien poco me atrajo. Los 30 grados de media que hace en esta ciudad durante todo el año no son muy alentadores para caminar y sus no muy bonitas playas estaban repletas de gente.

Una vez llegada Monik y cuando el sol se fue a descansar, paseamos para conocer su precioso centro histórico plagado de casas con balcones coloniales, mimos y música que salía de los locales. También había mucho tráfico de conductores de coches de caballos ofreciendo sus servicios con frases tan convincentes como: "Señores, dénse un paseo en coche de caballos ideal para tomar una decisión".

El sábado por la mañana fuimos a la entrada de la bahía de Cartagena a una isla a la que llegamos tras media hora en lancha llamada Tierrabomba. En la playa de Bocahica buscamos tranquilidad para bañarnos y remojarnos en el mar. La playa en si no era muy atractiva, pero tuvimos muy buena idea para evitar la masa que plagaba las playas de la ciudad y ya de paso conocimos los restos de un fuerte que sirvió de defensa para españoles durante el S. XVII

Por la tarde volvimos a la ciudad para dar un paseo más largo por el centro histórico y vagar por sus calles. Después de la cena disfrutamos de un concierto de una banda de salsa. Monik es profesora de este baile tan típico de estos lares y con un par de mojitos en el cuerpo incluso yo bailé siguiendo sus sabios consejos.

Cartagena es una ciudad muy turística, quizá demasiado pero es realmente una bonita experiencia el perderse por su centro histórico. Por supuesto me encantó no estar solo y conocerla en compañía de esta simpática mujer con la que el fin de semana se pasó más que rápido.

Monik voló de vuelta a su ciudad el domingo y yo volví sobre mis pasos a la ciudad de Santa Marta ya que mi siguiente objetivo era el conocer el Parque Nacional Tayrona y sus paradisíacas playas. La noche antes de salir, en el hostel donde me hospedé conocí a Gonzalo, un chaval argentino con el que compartí camino.

Los Tayrona son una antigua civilización que poblaba las tierras de la Sierra Nevada de Santa Marta, un monte que se eleva a casi 6000 metros y que está muy cerca del mar. El mismo nombre toma el parque nacional que quise conocer para relajarme y despedir al mar Caribe por todo lo grande.

En el parque se supone que hay un montón de fauna, lo que más vi son mosquitos y burros no autóctonos usados para el transporte de turistas y varios grupos de aves que volaban ofreciendo unas bellas imágenes.

Después de una caminata de casi dos horas llegamos a la playa de Arrecifes donde han muerto cientos de personas y está prohibidismo bañarse. El mar es realmente bravo en esa zona con olas que rompen salvajemente y se cruzan unas con otras.

Caminando un poquito más llegamos al Cabo de San Juan. El ambiente era muy parecido al de un festival de verano, tiendas de campaña, grupos de gente bebiendo cerveza y algún chupito de ron pero sin música en directo. El idioma predominante era inglés y la mayoría de castellano que se oía era con acento argentino. Como no tenía tienda de campaña alquilé una hamaca que fue mi lugar de reposo durante dos noches.

El primer amanecer en ese lugar vino seguido de una excursión a Pueblito, antiguo lugar donde vivían 3000 tayronas y que aún quedan restos de más de 250 terrazas. El camino, un bello ascenso saltando rocas lo hice yo sólo ya que el amigo argentino no descansó muy bien.

A la vuelta, me fui caminando hasta una playa alejada de toda la gente y conseguí encontrar ese relax por el que venía bañándome en total soledad (excepto algun cangrejillo) y con la libertad de no tener que bañarme con bañador. ¡Que buen momento!

Por la noche disfruté de un atardecer subido a unas rocas sintiendo la fuerza del mar y después Gonzalo y yo compartimos cervezas y guitarra con otro vecino hamaquero sueco.

El día del retorno fue ayer después de un último remojón para decir adios no sólo al Mar Caribe si no al mar en general. La próxima vez que lo visite creo que será en España ya que echando cálculos me quedan a partir de hoy 13 días para retornar.

Como leíais al principio estoy en Medellín, ciudad de interior y mi ruta seguirá por el sur visitando el eje cafetero. Tengo que estar fuera de Colombia el día 24 y tomar el vuelo de vuelta desde Quito, capital de Ecuador. De momento, hasta que esa fecha llegue seguiré recopilando experiencias y os las contaré con la ilusión habitual.

¡Muchos besos amigxs!

Colombia

2010-02-03T16:14:00.000-08:00

¡Hola afamadxs! Bienvenidxs otra vez a otro episodio de mi aventura en su etapa final: Colombia. Este mes me voy a dedicar a conocer este país que tiene maravillosas costas, sierras y selvas. Creo que con el tiempo que tengo tan solo me va a dar tiempo a olisquear un poco sus aromas y a poco más. En los lugares en los que de momento he estado dan ganas de quedarse días y días y la fecha de vuelta ahí está.

Pero voy a retornar a Bogotá, donde os conté que aterrizé hace ahora semana y media.

Nada más llegar me sorprendió una manera de hablar en general muy amable, tanto los trabajadorxs del aeropuerto como los chóferes de los taxis. Muy común aquí en las tiendas y puestecitos de la calle es que el vendedor o vendedora atraiga tu atención u ofrezca su ayuda diciendo: ¡A la orden! Lo que en España serían palabras a nivel de régimen militar aquí equivale a un: ¿Puedo ayudarle?

También me chocó el que lxs motoristas están obligados a llevar un chaleco refelectante con el número de matrícula serigrafiado en pecho, espalda y también en el casco. Esto se debe a que en una época de mayor peligrosidad era más facil reconocer a un posible piloto bandolero si se bajaba de la moto e intentaba escapar...

Las calles están llenas de gente que ofrece teléfonos móviles para si no tienes saldo llames a quien quieras con tarifas mucho más económicas que una cabina de teléfono. Esto ya lo había visto en Perú y Bolivia pero aquí en Colombia se encuentran en practicamente todas las esquinas.

En Bogotá estuve tres días. Como ya contaba fui maravillosamente acogido en casa de Moniq, una bogotense que estudió en Madrid, amiguísima y compañera de la facultad de mi hermana Cris. Fue bonito verla despues de ¿seis años? y escuchar su auténtica forma de hablar colombiana, no aquella que tenía cuando estaba en Madrid jaja. Te lo dije mil veces pero te lo sigo diciendo, muchas gracias por todo majísima.

Conocí su centro histórico, el barrio de la Candelaria, subí al cerro Monsterrate para conocer la amplitud del nucleo urbano. Fui al Museo del oro y otro moderno museo de ciencias llamado Maloka al que además entré gratis gracias a una amiga de Moniq. También viajé solo en el Transmilenio, un interesante sistema de buses que funcionan en un carril exclusivo. Es como un metro por encima de la tierra.

En fin, hice todo lo que se suele hacer en estas grandes capitales menos salir de rumba (fiesta) porque no me coincidió en fin de semana.

Salí de Bogotá para pasar unas horas en Zipaquirá y conocer su catedral de sal. Es un sitio único en el mundo porque es una catedral construida en los intestinos de una antigua mina de sal y aledana a una mina que se sigue explotando. Tienen varios pasadizos y grutas en los que han construido un abstracto corpus cristi y por supuesto también tiene su altar y todos los elementos de una catedral, pero hechos en su mayoría de sal.

Por la noche llegué a Villa de Leyva, un agradable pueblito de calles empedradas con arquitectura colonial con una plaza Mayor bastante grande y característica. En esta plaza por la noche se juntan grupos a beber botellines por 50 cts de euro y se genera un ambiente muy agradable.

Al día siguiente conocí las cascadas de Periquera en un agradable paseíto por la montaña. Me encantó reencontrarme con la naturaleza y refrescar los pies en el río. También subí a un cerro con un pequeño Cristo donde obtuve una placentera sensación de relax incluso con las tormentas que desde ahí se veían en los alrededores y que amenazaban con llegar a donde yo me encontraba. Ni una gota me cayó.

Mi siguiente viaje fue a la localidad de San Gil, también a modo de escala, donde conocí el Parque Natural de El Gallineral, una pequeña concentración de una especie de árbol que se llama Gallinero y del que cuelgan unas plantas que le dan aspecto de barbas. Un lugar bello aunque me pareció más un jardín que un parque natural.

Desde aquí dormí en mi primer bus con placa colombiana para llegar a Santa Marta y rapidamente tomar la conexión a Riohacha. Este lugar en La Guajira a orillas del Caribe es la puerta para explorar el Cabo de la Vela, situado en un desierto en una zona muy septentrional y no lejos de Venezuela. Contraté un tour para pasar dos días y una noche en este sugerente sitio.

La noche antes de salir conocí Riohacha en fiestas, con vallenato en directo en la playa, buen ambiente, mucha gente por las calles. Este ambiente lo aprovecharon dos amigos de lo ajeno en un momento de descuido y fuí despojado de una de mis pertenencias más valiosas entre otras: mi cámara de fotos.

No quiero contaros como fue porque no tiene importancia, me ha dado que aprender y es mejor que me haya pasado ahora que todavía no tenía muchas fotos de Colombia.

La excursión que empezó bien pronto a la mañana siguiente me hizo olvidar un poco el disgusto. El grupo de gente con el que viajé era para hacer una película. Por una parte una pareja de novixs colombiana y argentino, ella de 24 años y el de 60. Este señor tuvo un detalle maravilloso conmigo. Conociéndome de quince minutos y tras escuchar la historia de mi asalto me ofreció su cámara y me dió su dirección de Buenos Aires para que se la enviara cuando acabara el viaje. Me di cuenta en breve periodo de tiempo de que hay gente mala y que hay gente buena.

La otra pareja que cerraba nuestro grupo de cinco también era peculiar. Dos chicas de Medellín que estaban de guayabo (resaca)y que nada más subir al Jeep en su hotel estuvieron bebiendo cerveza y aguardiente "para curarse" jajajaja.

El último personaje era el guía-conductor Don Ramón, un venezolano de sesenta años que no paraba de reírse y de contar historias con su característico acento. Este hombre es de origen Wuayúu, los aborígenes de La Guajira y no paró de saludar a primos y primas durante el camino de los dos días por supuesto hablando su lengua.

Después de cargar gasolina de contrabando venezolana empezamos nuestro viaje.

La mayor parte del camino fue cruzando el desierto. En Manaure conocimos sus explotaciones de sal y pude escalar una montaña hecha exclusivamente de sal.

También pasamos por Uribia antes de llegar al ya citado Cabo donde nos bañamos en la playa y después disfrutamos de una puesta de sol maravillosa, limpia de nubes y con el sol en forma de bola roja incandescente.

Mientras tanto, la pareja de colombianas no paró en todo el día de curar su resaca y el resto del grupo nos unimos al aguardiente antioqueño. Por la noche terminamos las reservas en la playa alumbrados por una luna que parecía una farola. En este escenario las chicas me acabaron confesando que vivían juntas, que eran pareja y que ya tengo sitio para dormir en Medellín. Unas personajas jajaja.

La noche la pasé en una hamaca a orillas del mar donde dormí como un bebé y donde amanecí saludado por la tranquilidad de El Caribe. Surcando el desierto en el Jeep alcanzamos el cerro Pilón de Azucar y nos dimos otro refrescante baño en la playa antes de volver a comer para retornar a Riohacha.

Tras despedir al grupo y devolver la cámara como gesto de humildad a tan amable señor pasé otra noche en esta ciudad y al día siguiente (ayer) retorné donde me encuentro ahora, la ciudad de Santa Marta. Aquí me he hecho con otra cámara ya que realmente un viaje y un blog sin fotos es como una cena de amigos sin cerveza así que estoy otra vez listo para mostraros los colores de mi aventura.

En el día de hoy he conocido Taganga, una zona con playas a quince minutos de aquí mucho más bonitas que la de la propia ciudad y donde he disfrutado de un maravilloso día de sol. Estoy aprendiendo a estar solo y aunque va bien, es cosa menos facil de lo que pensaba.

Agradezco mucho la libertad de la soledad y estoy reflexionado y pensando en muchas cosas lo cual es maravilloso pero es cierto que echo de menos a mi compañero de viaje Juanín. También llegados a este punto de viaje, después de casi cinco meses sin parar echo de menos a otras personas y lugares. Pero no os cuento esto como algo malo, ni mucho menos, tengo muchísimas ganas de aprovechar a tope y seguir el ritmo hasta que vuelva en un mes escaso.

Mañana me voy para Cartagena de Indias donde espero pasar un fin de semana inolvidable. Ya os contaré. Me despido con la sensación de haberos contado muchísimas cosas. Voy a tratar de recopilar fotos de internet para mostraros algo de las que perdí pero lo haré en otro momento.

Mil millones de besos y muchísimas gracias por leerme.

La odisea de un largo viaje

2010-01-26T11:53:00.000-08:00

¡Hola amigos y amigas!

Llevo un montón de tiempo sin dar noticias, pero es que llevo un montón de tiempo sin estar establecido en ningún sitio, viajando a tope rumbo a la ciudad a la que llegué hacer un par de días. Como bien os conté mi destino era Colombia y en su capital Bogotá me encuentro. Pero como es menester, paso a contaros la larga ruta que me ha traído hasta este país cafetero.

Después de efectivamente comprobar que desde Salta no había conexión directa con Perú nuestra opción más lógica era introducirnos en Bolivia y tratar de tomar una conexión con la ciudad peruana de Arequipa desde La Paz. En este sitio yo quería visitar el cañon del Colca y ver de cerca mis tan ansiados cóndores, actividad que nos quedó pendiente en nuestra primera etapa del viaje.

Miedo me daba el volver a Bolivia para tener que viajar en autobuses no reclinables durante decenas de horas sobre carreteras sin asfaltar sobrecargados y sin baño pero no había alternativa.

Tras dormir una segunda noche consecutiva en un autubús llegamos a La Quiaca donde despedimos a Argentina y pisamos territorio Boliviano en el paso de Villazón. Pronto nos enteramos de que había un tren que nos podría llevar a Oruro saliendo ese mismo día y llegar a la mañana siguiente. Dormir en una butaca no nos emocionaba pero viajar sobre raíles nos atraía bastante así que después de pelear un poco por ellos debido a la demanda pudimos conseguir dos pasajes. Disfrutamos de unos paisajes preciosos, una noche plagada de estrellas desde la ventana y también pude utilizar un transporte que hasta ahora no había usado en mi viaje.

En Oruro Ighal pudo sorprenderse con la manera de vivir en las calles Bolivianas y yo sentí una grata sensación de volver a disfrutar de esas cosas que tan nuevas eran para mi cuando pasamos por este país hace unos tres meses. Cholitas y vendedorxs de todas cosas las cosas imaginables por las calles, combis que te llevan a cualquier lado de la ciudad , precios baratísimos para todo, calles sin asfaltar, vehículos con más de 30 años semidestruidos circulando de un lado para otro y cientos de niñxs correteando. También vimos ensayos de grupos que participan en su histórico carnaval aunque no estaban disfrazadxs.

No había tiempo que perder y esa misma tarde salimos en dirección a La Paz para reecontranos con una cama después de tres noches. También fue grato el volver a esta loca ciudad donde la última vez que la despedí pensé que no volvería en largo tiempo.

No estuvimos muchas horas ya que a la mañana siguiente nos avisaron de que inminentemente empezaba una huelga de transportes indefinida en todo el Perú así que debíamos salir sin falta ese mismo día. Nos hicimos con unos boletos de bus para transportarnos directamente a Arequipa, haciendo un cambio de bus en la frontera.

En la ciudad de Copacabana en el lago Titicaca de Bolivia es donde teníamos que hacer el cambio de bus.Nos dijeron que no salían buses ya que la huelga había empezado y nos obligaron a pasar la noche en Puno, tras cruzar la frontera y llevarnos hasta allí. Os recuerdo que la huelga era indefinida y no sabíamos cuando ibamos a poder salir de ahí. Una sensación de atrape se apoderó de mi ser.

Nadie nos informaba, casi todas las oficinas de las empresas en la terminal de buses estaban cerradas y en sus alrededores se empezaban a juntar taxistas ofreciendo transportes a precios desorbitados. Cuando nos confirmaron que esa noche tampoco saldríamos para Arequipa decidimos comprar un pasaje para viajar durante toda la noche a la única ciudad a la que algunas compañías si salían: Cuzco.Tuvimos que sacrificar nuestra idea de conocer el Valle del Colca y por supuesto perdimos el dinero del pasaje anterior. La única compensación fue una visita a las Islas flotantes de los Uros ya conocidas por mí.

Esta vez la visita fue a última hora de la tarde y tras volver a recibir la explicación acerca de como viven allí y como se construyen las islas el Sol siguió su camino rodeando la Tierra y dejándonos sin luz pero obsequiándonos con un espectacular atardecer reflejado en las aguas del lago Titicaca.

Muy cerca de Cuzco es donde Ighal va a pasar un poco más de un mes haciendo un trabajo voluntario para una ong así que a el le vino maravillosamente llegar por fín. Esta ciudad, aunque demasiado turística, es maravillosa y pasamos dos días estupendos perdiéndonos por el barrio de San Blas, viendo desde un punto de vista no turístico su majestuosa plaza de armas y descansando del puñado de kilómetros que llevábamos en el cuerpo. También compartimos risas y conversaciones con gente conocida a lo largo de la aventura desde Copacabana.

Por cierto, en el post que escribí en mi primera visita a esta ciudad, expliqué algo acerca de la piedra de las doce caras, pulida extraordinariamente por los incas.La foto que puse no correspondía con la verdadera piedra ya que yo estaba equivocado pensando que era otra. Aproveché mi vuelta para poder conocer la verdadera y aquí os dejo la muestra.

La sensación de atrape, el pensar que me queda poco más de un mes de viaje, que cuatro meses que llevo viajando se han pasado tan rápido como el puente de Mayo, después de calcular que llegar a Bogotá me llevaría diez días desde Cuzco si cuadraran todos los horarios de buses y teniendo en cuenta que por Perú no me podía mover por tierra me llevaron a comprar un vuelo para la ciudad de Lima y otro para poder llegar a Bogotá dos días más tarde.

Me despedí de la capital del Imperio Inca y de Ighal el pasado viernes por la mañana.

Igalín, ya sabes que ha sido un verdadero gusto el viajar contigo. Gracias por aguantar mi ritmo y sobrevivir a la paliza. Nos conocemos desde hace unos trece años pero no nos habíamos conocido tan bien como ahora. ¡Hasta muy pronto y mucha suerte en tu viaje!

En Lima, otra ciudad a la que jamás pensé que volvería tan pronto volví a ser adoptado por la familia de Luis como uno más. Un verdadero placer compartir todos esos litros de cerveza, poder olisquear como es la noche limeña y reconfortarme en tu comodísimo sofá para pasar una noche.

Al día siguiente dejé atrás Perú por los aires y entré en territorio Colombiano. Dormí o mejor dicho nodescansé en cuatro sillas en el aeropuerto de Cali con mi inseparable macuto haciendo las veces de almohada ya que la conexión con Bogotá salía al día siguiente por la mañana. Es curioso, sin contar al personal de seguridad era yo la única persona en toda la terminal.

Bien pronto por la mañana y cuando el aeropuerto empezó a llenarse de gente como es normal en un sitio así dejé mi lugar de pernocta para ser recibido en Bogotá.

Aquí me encontré con Moniq, una vieja amiga de mi hermana que me acogió en su casita y en la que hasta a día de hoy estoy compartiendo hogar. También me he encontrado con Monik, aquella simpática mujercita que compartió nuestra fiesta de cumpleaños de Juan y con la que pasamos agradables ratos en Buenos Aires así que sigo sin estar solo.

Mi larga odisea termina aquí, por supuesto que ya no me siento atrapado si no con unas ganas locas de iniciar mi aventura por este prometedor país.Os contaré que me está deparando esta gran ciudad en mi próximo post desde... ¡no sé! la improvisación es ahora mi única compañera de viaje.

Mil millones de besos con aroma de café.

Despedidas y nueva etapa

2010-01-15T15:37:00.000-08:00

Hola lectorxs, un saludo muy fuerte para todxs y sobretodo para todxs a los que os he despedido en los últimos días. Siempre pertenecereis a este blog porque siempre pertenecereis al viaje ;-)

Era en Salta donde nos encontramos por vez primera con Argentina y en Salta estoy de nuevo. Aquí escribo el que va a ser mi último post desde este país.

Titulo el post de esa manera porque llevo unos días de despedidas desencadenadas. Despedidas de gente y de lugares que me han parecido encantadoras y me han hecho sentir muy agusto. No estoy solo porque Ighal ha decidido acompañarme para recorrer unos cuantos kilómetros juntos. Su destino es Cuzco en el Perú así que hasta llegar a un punto cercano nos cuidaremos el uno del otro.

Pero volvamos a Buenos Aires, la gran capital federal donde hace casi diez días os contamos que llegamos. Todos ese tiempo hemos estado por allí redescubriendo lugares y conociendo gente muy simpática. Hemos estado en un hostel en el corazón de el barrio de San Telmo donde nos hemos sentido muy agusto y hemos congeniado con la mayoría de los allí alojadxs. Por allí vimos la casita más estrecha de la ciudad y una donde vivió Mafaldita. También un cuidador de perros profesional que paseaba a todos esos perrxs juntos.

En la plaza de Mayo nos tomaron esta, la peor foto que se puede tomar de un grupo pero que queda un rato graciosa. Os dejo que la analizeis jaja.

Cecile tenía que ser la primera en despedirse el día ocho por la mañana. Antes tuvo tiempo de conocer la noche del barrio de San Telmo y de pasear con Juan para decirse los ultimos tequieros a los ojos hasta que se reencuentren en París mientras yo paseaba con Leandro por el barrio de la Boca. Mucho más interesante conocerlo en su parte no turística. Merece la pena conocer sus entrañas y ver los conventillos donde vive gente en condiciones tan humildes. Podría haber tomado decenas de fotos pero por seguridad no me llevé la cámara.

Ighal ha pasado mucho tiempo con nosotros pero tenía alojamiento con su familia así que a veces ha estado presente en historias que cuento y otras veces no.

Durante la ultima cena con Cecile hicimos esta foto considerada como la oficial de despedida. Un placer disfrutar de tu compañía, de tu jerga hablando español y de todo lo que hemos conocido juntos. Espero que nos veamos esta primavera por Madrid o por París. ¡¡Un beso fuerte churi!!

El último día de Leandro fue relajado para que hiciera sus últimas compras y nos bebieramos las ultimas Quilmes juntos. La inevitable despedida fue el día nueve por la mañana y a partir de ahí Juan y yo nos sentimos muy solos.

Galeguín, que ilusión me ha hecho verte y recordar todo lo que vivimos antes. Me alegro mucho de que hayas sido parte de esta aventura porque te echaba mucho de menos. En cuanto pueda iré a nuestra querida isla verde tomarme unas Beamish de verdad. ¡¡Un beso fuerte rapaz!!

Sintiéndonos menos solos con las apariciones de Ighal fuimos a conocer lugares como el Delta del río Paraná, un sitio magnífico al que no le dedicamos el tiempo que se merece. Consiste en muchas islas sobre el río donde puedes tomar un baño, relajarte o hacer barbacoas. Es muy grande y sólo tuvimos tiempo de dar un pequeño paseo.

También conocimos la Plaza Mafalda, un sencillo lugar que homenajea al famoso personaje de Quino ya citado varias veces en el blog, situada en la zona de Palermo.

Esa misma tarde nos reencontramos con Bárbara y Paula, dos porteñas que conocimos en nuestra visita a Cafayate. Acordamos cenar al día siguiente en un delicioso tenedor libre vegetariano para celebrar el cumpleaños de Juan. A esta fiesta también se unió Mónica, una simpatiquísima colombiana de Bogotá que conocimos en el hostel. No sólo era la cena de cumpleaños si no también de despedida. Juan partió esa noche camino del aeropuerto.

Juanín, ¡que te voy a decir que no sepas! Ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Nos hemos conocido aún mejor y creo que es maravilloso el habernos llevado así de bien pasando tantísimas horas juntos. Hemos pasado la prueba con sobresaliente alto. Te quiero tío, ¡hasta pronto donde sea!

A la mañana siguiente Ighal y yo fuimos a pasear de nuevo por la Boca, esta vez para conocer la Bombonera.

Por la tarde nos encontramos con nuestras amigas argentinas y más amigxs suyos para patinar sobre hielo y refrescarnos del calor. Buenas risas y buenos culetazos. Esa noche nos despedimos también de ellas para durante el día de ayer tomar el bus que nos ha traído hasta aquí en un viaje de más de veinte horas. Esta noche toca tomar otro y dormir porque tenemos los destinos muy claros.

Buenos Aires es una ciudad que realmente me ha cautivado y eso que es una ciudad repleta de tráfico, contaminada y con un ritmo parecido al de Madrid. Es el sitio al que he dedicado más tiempo durante el viaje y he aprendido vagamente a moverme por sus calles y a no sentirme de fuera. Me he sentido muy inspirado tomando fotos. Os dejo aquí un par de ellas.

Yo llegaré a Colombia dentro de los próximos diez o doce días improvisando mi ruta por carretera. De primeras pensábamos cruzar directamente a Perú desde aquí pero no hay servicio así que nos vamos a aventurar por Bolivia y sus maravillosas carreteras sin asfaltar.

Os iré contando cuando pueda mi odisea. Gracias por estar ahí. ¡Muchos besos argentinos!

Iguazú

2010-01-06T10:19:00.000-08:00

¿Que tal el nuevo año afamadxs lectores? Nosotros por supuesto sin parar ni un minuto. Escribo desde la ciudad de Buenos Aires adonde hemos llegado después de conocer las alucinantes cataratas del río Iguazú.

Desde Mar del Plata escribíamos la última vez. Allí pasamos una estupenda fiesta de fin de año y recibimiento del nuevo.

Vimos las campanadas de Telemandril por internet en la medianoche española a las 20 h. de aquí y tomamos uvas. Leandro y Juan en su formato tradicional de fruta y Cecile y yo en forma de vasitos de vino. Fue divertido sobre todo para lxs no españoles que observaron la para ellos extraña tradición. El día 1 también es tradición el descanso y lo pasamos en la playa aunque sin mucho sol.

El día 2 nos esperaban 21 horas de autobús por delante. Partimos con destino a Puerto Iguazú e hicimos una escala intermedia en Buenos Aires. Allí nos juntamos con Ighal, un viejo amigo madrileño que para muchxs de vosotrxs es conocido. Este chico es una caja de sorpresas y no hace mucho tiempo nos escribió un mail para decir que estaría en la capital federal durante estos días para un encuentro familiar. Cuando le contamos nuestro plan de conocer las cataratas rapidamente se unió a nosotrxs.

Poco hemos hablado de los buses en los que pasamos tantísimas horas. Hay varias modalidades, dependiendo de lo que se pueda gastar:

Bus normal, donde se va sentado como en la mayoría de los buses españoles de largas distancias.

Bus semi-cama, donde en el asiento del pasajero que va delante tuya se despliega un soporte para apoyar las piernas y poder descansar un poquito más. Juan y yo hemos venido usando este tipo la mayoría de las veces.

Bus cama, donde hay solo tres asientos en cada fila ya que los asientos son considerablemente más anchos, mullidos, se reclinan bastante y tienen un soporte más amplio para apoyar las piernas. Son mucho más comodos que un avion en clase turista y se consigue conciliar el sueño placidamente.

En este último servicio que también incluía comida, desayuno, snacks y un puñado de películas dobladas en español neutro llegamos a Iguazú. Nos alojamos en un hostel con piscina que nos alivió del calor sofocante que humedecía nuestros cuerpos de sudor de manera insoportable.

Las cataratas se encuentran justo entre las fronteras de Paraguay, Argentina y Brasil. Primero fuimos a conocer el lado argentino durante un día completo. El Parque Nacional está situado en un paraje selvático aunque parece más bien un parque temático. Todo está muy bien explicado e indicado con carteles y los senderos y pasarelas están muy cuidados.

El lugar está plagado de fauna: conocimos aves, lagartos, diferentes clases de insectos y unos bichos con los que Juan tiene un trauma infantil relacionado con robo de comida: coatíes. De estos últimos había decenas que se paseaban entre los turistas y estaban todo el rato al acecho para hacerse con algo que llevarse a la boca.

Muy bonitas y simpáticas eran un tipo de mariposas de las que había montones. Se posaban en las manos o en la ropa y se quedaban contigo hasta que se aburrían.

En este variado ambiente pudimos sorprendernos con la grandeza de estos saltos de agua. Desde luego agua es la mejor palabra para describirlos. Litros y litros que chorrean de un montón de sitios, los más altos con una caída de 65 metros. Todo ello producía un sonido fortísimo con el que bien facil era evadirse de todo. Lo unico e inevitable es que había demasiada gente preocupada por sacar fotos y eso rompía mucho la magía.

Durante un cuarto de hora nos embarcamos en una lancha con motor que nos llevó a empaparnos justo debajo de las cataratas para refrescarnos y para poder ver la magnitud de las mismas desde muy cerquita. ¡Increíble!

El segundo día nos fuimos a la ciudad de Foz do Iguaçu en el país de la samba para obtener otra perspectiva de las cataratas. Además pudimos manejar reales y escuchar un poquito de portugués en el transporte público con el que fuimos.

En Brasil el recorrido es mucho más corto pero la vista que se obtiene es mucho más amplia. Además tienen unas pasarelas que están situadas encima de las caídas de agua y también es facil sentirse muy cerca y acabar completamente empapado.

La organización del parque es mucho peor que en Argentina y es bastante más caro entrar pero las cataratas son tan bellas que nos volvimos plenamente satisfechxs.

Cruzamos la frontera de vuelta para llegar a tiempo de tomar el mismo bus cama con el que vinimos durmiendo y llegamos a Buenos Aires al mediodía de hoy. Ahora vamos a dedicar dos días para conocer un poquito más de esta gran metrópoli y aprovechar la compañia de Cecile y Leandro que retornan a Europa el día 8 y 9 respectivamente. Juan todavía estará conmigo hasta el día 13 que vuela a Perú y volverá a España el día 18 después de un montón de escalas y de horas. Suerte que por lo menos tiene un billete de vuelta con otra compañía y puede volver.

Nos despedimos con besos fortísimos y por supuesto deseandoos todo eso que parece que sólo se desea cuando comienza un año nuevo.

¡Hasta muy pronto!

Glaciares, Pingüinos y una gran compañía

2009-12-29T18:42:00.000-08:00

Que ilusión me hace escribir el ultimo post del año a tiempo. Digo a tiempo porque no estaba muy seguro de poder contaros nuestras aventuras antes de que finalizara el mes y tenía ganas de despedir este año con nuestro post número 20.

La razón de por qué no tenemos casi tiempo es que hemos entrado en una etapa nueva del viaje completamente diferente. Hemos pasado del relax y la casi total improvisación a tener los días contados y viajar con unos objetivos muy claros.

Nuestro grupo por fín está completo. A partir de ahora y durante los primeros días del año que entra inminentemente seremos cuatro mochilerxs. El último cervecero que se unió para vivir esta fantástica experiencia viajera es mi gran amigo Leandro, un galeguín con el que compartí millones de historias durante mi estancia en Irlanda. Es una ilusión grandísima reencontrarme con él después de casi cinco meses y por supuesto es aún mejor el encontrarnos tan lejos de nuestros lugares de origen.

La "prisa" que tenemos ahora viene precisamente porque Leandro y Cecile van a dedicar dos semanas largas para disfrutar de sus merecidas vacaciones de navidades y es por eso que hemos diseñado una agenda con días y destinos que conocer para aprovechar el tiempo al máximo.

El tan esperado último reencuentro fue el día 23 en la turística villa de El Calafate, lugar que pilla más a mano para conocer el Parque Nacional de los Glaciares, otra maravilla de esta variadísima Patagonia.

Nuestro interés estaba centrado principalmente en el glaciar Perito Moreno aunque no había plazas en la agencia que ofrece un tour para hacer un trekking sobre el mismo hasta dos días después y que realmente nos emocionaba.

Hicimos tiempo para pasar una cena de Nochebuena diferente al ser completamente vegetariana y echando de menos a la familia para poder conocer el glaciar un día después del de Navidad. Antes de que preguntéis, Cecile y Leandro no son vegetarianxs pero no opusieron resistencia a la dieta que les ofrecimos. Comimos hasta reventar sin desperdiciar ni una miga, vimos muchos fuegos artificiales y brindamos con otrxs huéspedes muy simpáticxs.

Aún acostandonos tarde, el día de Navidad reunimos energías para madrugar e ir a caminar por la montaña y respirar aire puro. El objetivo era obtener unas buenas vistas del cerro Fitz Roy pero la niebla y la lluvia no nos dejaron. Aun así pasamos un día estupendo y pudimos ver algunos cóndores volando.Nuestra comida navideña fue a base de bocadillos de Palta (nombre que se le da al aguacate por estos lares) con queso y tomate. Tan riquísimo como humilde.

Todas las ilusiones se elevaron al máximo cuando al día siguiente nos fuimos a conocer el glaciar que ya nombré antes. Este lugar es dificil de describir, como tantas otras maravillas que vamos conociendo a lo largo del viaje. Una mole de hielo que descansa entre montañas y que va escupiendo restos de agua congelada que después de 300 años mueren en el llamado lago Argentino.

El trekking sobre el hielo nos pareció breve, pero es que creo que todo se queda corto para satisfacerse con la belleza natural de este glaciar. Desde el momento en que nos calzamos los crampones fue imposible el parar de hacer fotos. No es como caminar sobre nieve porque está formado de hielo puro (como sobre el que reposan los pescados muertos en las pescaderías ) y la luz del sol reflejada en el hielo forma tonos de azul bellísimos. La espera de dos días para caminar sobre él nos mereció muchísimo la pena y volvimos a El Calafate completamente emocionadxs.

De allí salimos al día siguiente para iniciar un largo viaje en bus de unas veinte horas con diferentes escalas para durante el día de ayer llegar al lugar desde donde tecleo: Puerto Madryn.
Esta ciudad es el punto más importante en cuanto a población y recursos para visitar la Península Valdés.

Para poder aprovechar a tope y después de pegarnos un chapuzón en la playa alquilamos un coche para ir a pasar la noche en Puerto Pirámides, situada a unos cien kilómetros. De esta manera ahorrábamos esta distancia durante el día de hoy, que hemos dedicado completamente a hacer el anillo de la península.

Hemos pasado un día genial de coche viendo las diferentes colonias que durante esta época del año se dejan ver. Leones, elefantes marinos y pingüinos. Es realmente increíble ver estas especies en su hábitat natural y sobretodo en grupos tan numerosos. Los animales más simpáticos han sido los pingüinos, que hemos podido ver a dos metros de distancia y que no se asustan lo más mínimo al encontrarse tan cerca de humanos.

Quizá menos impresionantes de ver pero también curiososos han sido los huanacos y un par de ñandús.

Nos fuimos de allí con una buena espinita clavada en el corazón y es que hace ocho días que se avistó la última ballena y no hemos llegado a tiempo para poder ver al gigantesco mamífero. Tampoco hemos visto orcas y todo esto nos deja unas buenas ganas de volver por aquí en un futuro.

Tras casi 500 km hemos llegado de vuelta a Puerto Madryn, donde hacemos noche y mañana partiremos hacia nuestro próximo destino: Mar de Plata. Aquí no nos encontraremos muy lejos de Buenos Aires e intentaremos pasar una Nochevieja completamente novedosa en una de sus fabulosas playas.

Me despido de parte de lxs cuatro con muchísimos besos y abrazos. ¡Seguiremos contando muy pronto! Nos leemos el año que viene y nos impacientéis por hacerlo, que ya no queda tanto. ¡Sed muy felices!

PD. Os queda una hora de 2009 en la península. Actualizo las fotos y nos despedimos con una de ellas tomada hace un par de horas para despedir este año como queríamos: en ¡la playita!

¡Hasta el año que viene!

Bariloche y una mochilera más.

2009-12-22T12:02:00.000-08:00

Dentro de la Patagonia Argentina se encuentra la Región de los Lagos y San Carlos de Bariloche o Bariloche a secas es el principal núcleo de población y de turismo. Esta ciudad, vigilada por el giganteso lago Nauhel Huapi es una excelente punto para disfrutar de muchos más lagos, montañas nevadas y verdísima vegetación.

Llegamos allí con un objetivo claro: El reencuentro de Juan con su amor Cecile que se unió a nosotros muy felizmente para pasar el fin de año y principio del que viene y descubrir un poquito de la magia de este país. Ahora el grupo es de tres pero mañana mañana es el día señalado para otro reencuentro y completar el grupo de cuatro. Ya os contaremos a su debido tiempo, ahora os contamos lo que hemos hecho estos tres últimos días.

Durante la escala en San Martín de los Andes que os contábamos en el anterior post nos encontramos en la estación de buses con un sudafricano llamado Christopher que también iba camino de Bariloche y al que le pareció estupenda la idea de que alquilaramos un coche entre todxs para conocer la denominada ruta de los Siete Lagos.

Nada más llegar a Bariloche consultamos la oferta de alquiler y nos hicimos con un auto que resultaba muy económico y además era nuevo a estrenar.

El coche nos sirvió para transportarnos al hostel donde nos alojamos, una lindísima casa de madera a los pies del lago con muy buenas vistas a los montes que se encontraba a unos siete kilómetros del centro.

Al día siguiente desde bien temprano pude comenzar a apagar mi síndrome de abstinencia de conducción trás más de 300 km conociendo esta preciosísima ruta. Realmente el paisaje aunque bello es bastante uniforme y al final del día acabamos completamente saciados de ver lagos.

Esa noche volvimos a dormir en el mismo hostel, que dejamos al día siguiente para poder estar más cerca de la ciudad y no depender de transporte. No solemos hablar mucho de los alojamientos donde estamos, pero este nos hizo sentir maravillosamente, un sitio muy tranquilo, bonito, cuidado, super bien equipado y con unos dueñxs amabilísimxs.

Tras realojarnos en otro sitio iniciamos la excursión al Cerro Campanario, un lugar desde donde se obtienen unas preciosas vistas dificilmente descriptibles incluso con las fotografías. Creo que repetí varias veces que esta zona recuerda un montón a Suiza (y eso que nunca he estado en Suiza).

Precisamente esta tarde la pasamos en la denominada Aldea Suiza que fue formada por inmigrantes suizos donde bebimos cerveza artesanal y a la que llegamos a dedo (ya vamos adquiriendo práctica).

Nuestro último día allí también lo pasamos con Christopher, con el que compartimos alojamiento en nuestro nuevo hostel. Esta vez en autobús fuimos a conocer el Lago Gutierrez y la Cascada de los Duendes. La verdad es que creo que le dedicamos el tiempo que se merece a esta zona ya que es un sitio que relaja un montón y en el que dan ganas de quedarse, pero el paisaje resulta poco novedoso tras tres días.

Mañana tenemos que estar en El Calafate para el reencuentro que comentaba más arriba, pero la distancia que separa a esta ciudad y a Bariloche es equiparable a la de Madrid con Frankfurt.

Después de compartir una cerveza de despedida con Chris tomamos un bus nocturno durante catorce horas para iniciar el largo viaje. Ahora escribo desde la primera escala, en la poco interesante ciudad de Comodoro Rivadavia, a orillas del Atlántico donde estamos pasando ocho horas.

Esta noche volveremos a dormir en un bus cama en un viaje que durará once horas para llegar a Río Gallegos y de ahí tomar un último colectivo durante otras últimas cuatro.

Como noticia del día, Juan (y yo) se solidariza con trabajadorxs y extrabajadorxs de Air Comet ya que nos hemos enterado de que la compañía ha cerrado y un montón de gente se va a ir a la calle. Este comentario no tendría sentido en este blog si no fuera porque Juan tenía el billete de vuelta a Madrid comprado con esta compañía así que ahora estaremos atentos a como se desarrolla el culebrón y ver de que manera vuelve Juan a Europa.

Nos despedimos muy calurosamente, deseando unos felices reencuentros, comilonas y todo eso que se dice a finales de Diciembre. Sinceramente el espíritu de la Navidad no esta muy vivo en nosotros y aún es más dificil de sentir cuando vistes pantalón corto y tienes la piel quemada por el sol pero aún así os deseamos toda la felicidad del mundo y no solo en estas fechas si no todos los días. Un beso muy muy fuerte.

Persiguiendo los Andes

2009-12-15T14:43:00.000-08:00

¡Hola de nuevo, estimadísimxs! Nos encontramos en la tranquila y apacible localidad de Junín de los Andes, a los pies de esta larguísima cordillera. Para llegar hasta aquí hemos pasado una semanita de aventuras y kilómetros que paso a contaros ordenadamente:

La última vez que pulsaba las teclas os contábamos que estabamos en Malargüe, un pueblito no muy lejos de los Andes al que fuimos con un objetivo claro: Conocer La Payunia, lugar con la mayor densidad de volcanes del mundo situado a 200 km de allí.

Para llegar contratamos un tour organizado pese a que no nos gusta este modelo de conocer las cosas. No tuvimos más remedio que optar por este método ya que el sitio está muy lejos y el acceso es complicado. De esto se aprovechan las agencias para ofrecer un precio bastante elevado. Por si fuera poco, tuvimos que esperar un día para que la agencia formara un grupo de mínimo cinco personas.

Durante este día de espera fuimos a conocer los Castillos de Pincheira, una formación natural en la ladera de una montaña muy pintoresca. Al encontrarse a casi 30 km de Malargüe, y no habiendo transporte público para allá decidimos probar por primera vez eso del Auto-Stop.

Nos recogió un R12 ranchera conducido por una mujer que jamás había conducido anteriormente y que no tenía licencia de conducción. Estaba siendo enseñada por un hombre que hacía las veces de copiloto. Antes de subir nos explicaron el panorama por si no nos atrevíamos a subir, pero debido al poco tráfico que había por ahí decidimos aventurarnos, con final feliz. Llegamos de una pieza tras unos cuantos kilómetros de "eses" y acercamientos bruscos a los límites de la carretera. ¡Que bonita experiencia para contar!

Tras tomar estas fantásticas instantáneas y dormir una siesta de libro, retornamos a la ciudad a bordo de un bus escolar que había pasado un día de excursión allí y que estaba repleto de hordas de niñxs a punto de comenzar sus vacaciones de verano. Si, nosotros estamos en verano y el curso acaba ahora y no empieza hasta Marzo, que morro, ¿eh?

Bien temprano al día siguiente comenzamos nuestra excursión hacia la zona volcánica. Antes de llegar conocimos a estos simpáticos animalitos.

Este sitio realmente parece otro planeta. El suelo está formado por lo que en un pasado fue lava pura, ahora pequeñas piedrecitas. Practicamente no hay vegetación y la que hay es bastante poco alegre. Hay volcanes allá donde mires y restos de lava que forman figuras tan curiosas como estas.

La lava en estado sólido es bastante ligera y por un momento pudimos sentirnos muy forzudos levantando piedras de gran tamaño pero que realmente no eran muy pesadas.

El tour consistió basicamente en lo que consiste un tour organizado, se avanza con la furgo llena de turistas, se para para hacer las fotos y se continúa. Realmente descubrimos lugares increíbles pero no nos dió tiempo a sentir la evasión de este mundo para introducirnos en lo que nos inspiraba el lugar.

Volvimos a Malargüe después de una sobredosis de kilómetros y furgo para esa misma noche iniciar un largo viaje diciendo hasta luego a la cordillera más larga de América y casi del mundo. El objetivo era llegar donde nos encontramos ahora, Junín de los Andes, pero las comunicaciones en esa zona no son buenas y tuvimos que tomar un montón de combinaciones.

La primera fue retroceder unos cientos de kilómetros al norte hasta San Rafael, donde llegamos a las 3 de la mañana y teníamos que esperar hasta las 22h. Cuando amaneció tras unas cervezas de madrugada y sin dormir más que una siesta parquera decidimos aprovechar para conocer el dique de Valle Grande, un precioso lugar donde pasamos la mayor parte del día, nos refrescamos y conocimos a diferentes personas.

Tras el viaje nocturno durmiendo como bebitos, llegamos a Cipolleti donde esperamos otro par de horas y tomamos el último bus rumbo a nuestro destino final tras casi 48 horas sin posarnos sobre una cama. Así fue nuestra entrada en la región de La Patagonia.

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Este apacible pueblo es una buena vía de exploración del Parque Nacional Lanín, una región con varios lagos, diferentes rutas de trekking y vigilado por su vistoso volcán. También viene mucha gente de otros lugares a para la pesca de la trucha, afición que desde luego poco va con nosotros.

Tras un día de merecido relax, paseos por el río y por el cerro y cocinarnos comidas apetitosísimas, nos preparamos para hacer un trekking hasta la mitad del volcán. Para ello, madrugando bastante tomamos un bus que nos dejó en sus pies para comenzar a caminar a las ocho de la mañana. Nos volvió a pasar que al inicio de la marcha nos encontramos con un perrito simpatiquísimo que nos acompañó durante todo el trayecto dándonos un poco de cariño y ayudándonos haciendo de guía.

Realmente estamos en forma y la marcha que nos decían duraba entre tres y cinco horas la clavamos en tres. Durante varios puntos el camino estaba cubierto de nieve y empinado ya que ascendimos subiendo directamente por la ladera de la montaña. La meta fue un refugio militar donde a partir de ahí el camino es todo el rato sobre nieve y no contábamos con el equipo necesario.

Las vistas desde ese punto eran simplemente increíbles. La cordillera andina a un lado, varios lagos y más montañas cubiertas de nieve nos hicieron pensar que nos encontrábamos ante lo más bonito que hemos visto de Argentina hasta ahora. Después de relajar cuerpo y mente iniciamos la bajada con nuestro amigo canino.

Para volver a Junín volvimos a tirar de dedo gordo y con paciencia fuimos recogidos y devueltos. La verdad es que es un sistema que funciona muy bien en este país. No está mal visto sino todo lo contrario. Durante el camino ya hemos conocido varias personas que usan este método ultra económico de viajar.

Mañana escapamos de aquí para conocer San Martín de los Andes, pasar la tarde en Bariloche y tratar de llegar a El Bolsón. Pero no voy a adelantar acontecimientos y si veo que merece la pena actualizaré mañana con las fotos y como hemos dedicado el día. ¡Muchos besos andinos!
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17/12/09

Actualizo el post con un chorrón de fotos y aprovecho para contaros un poquito más:

San Martín de los Andes es una muy bonita localidad más grande que Junín y mucho más turística. Es un sitio muy agradable que descansa a las orillas de un lago y que tiene sus calles repletas de árboles y rosales. Pocas horas estuvimos mientras esperábamos el bus a Bariloche, pero anduvimos un buen paseo hasta lo alto de un monte donde apreciamos la magnitud del lago.

En Bariloche tan sólo estuvimos para hacer transbordo hacia El Bolsón (lugar desde donde escribo) aunque mañana mismo volvemos allá para encontrarnos con la nueva mochilera cervecera que se nos unirá al viaje.

Este pueblo tiene fama de ser uno de los pueblos más jipis de Argentina. Hay varias fábricas de cerveza artesanal y todos los días se puede disfrutar de un mercado de artesanía en la plaza central donde también se puede degustar variada comida vegetariana. Sus alrededores son montañas forradas de árboles que forman profundos bosques y ríos con cascadas.

Para aprovechar bien el día, nos hicimos con unas bicicletas de alquiler y pedaleamos con fuerza para ver el río Azul, la Cabeza del Indio y un par de cascadas que ahora bajan fortísimas debido al deshielo. Tras el ejercicio físico y como no podía ser de otra manera nos comimos unas milanesas de soja con un litro de cerveza local tirados en la plaza central.

Como habéis podido comprobar esta región promete un montón. Nos despedimos ya con muchos besos Patagónicos y agradeciendo de corazón los comentarios que aún sin fotos han aparecido rapidísmo. ¡Hasta muy pronto!

Mucho que contar

2009-12-08T06:22:00.000-08:00

Hace mucho tiempo que no posteaba, se me hace raro estar frente a la pantalla de la "compu" de nuevo para contaros todo el chorro de cosas a las que hemos dedicado el tiempo ultimamente. Voy a intentar ser breve, pero no se si lo voy a conseguir. Id a buscar algo a la nevera, acomodaos y preparaos para un nuevo capítulo de nuestras aventuras.

La ultima vez que tecleaba por aquí nos encontrábamos en San Juan, donde estuvimos más días de lo pensado. Nos atrapó su hostel limpísimo, con un personal muy amable y por supuesto su jacuzzi en el techo que nos refrescó de las altas temperaturas que se registraron.

Dedicamos tres días a no hacer practicamente nada. No pensar en rutas o trayectos, no movernos mucho, leer un poco, charlar con más viajerxs y también pasear por la ciudad y ver señales de tráfico tan curiosas como esta. Realmente recargamos la barrita de energía a tope.

No es por hacer publicidad, pero esta gaseosa llamada Paso de los Toros nos hizo bastante gracia. No se vosotrxs, pero nosotros pasamos bastante de los toros. Por supuesto no de los animalitos si no de la matanza nacional.

No muy lejos de la ciudad está la localidad de Zonda, donde conocimos un lugar en el que hacen cava. Es muy peculiar porque está construido dentro de una montaña y la temperatura que hay en el interior es ideal para procesar esta bebida.

En este lugar también visitamos un museo de ciencias naturales que está dentro de una cueva. El museo en sí no es muy interesante, tiene huesos, fósiles, antiguas herramientas de civilizaciones pasadas y todo ese tipo de cosas. Lo realmente interesante del museo es su propietario, el señor Domingo Castro, un apasionado que dedica su vida a lo que posee en el interior de esa cueva y que nos contó curiosas teorías acerca del origen extraterrestre de la raza humana en un periodo brevísimo de tiempo. Si, habéis leído bien: extraterrestre :)

Tras estos días de relax nos dirigimos a Mendoza, la capital del vino. Aquí nos encontramos de nuevo con Sarah, una simpatiquísima chica de Canadá que conocimos en Cafayate y que se convirtió en nuestra nueva compañera de viaje.

Llegamos tarde, con los estomagos vacíos y dispuestos a comernos unas cuantas toneladas de comida. Topamos con un "tenedor libre" o sea un "come todo lo que puedas" que estaba en promoción de apertura con un precio super económico. Por menos de tres euros comimos unos platos vegetarianos exquísitos, cocinados cuidadosisimente y completamente variados. También gozamos de ensaladas y postres pasteleros para chuparse los dedos y desgastarlos. Creo que es la vez que mejor hemos comido en la vida en relación calidad-precio. No exageramos ni un poquito, hasta tres veces volvimos :D

En este área de Mendoza se produce una gran cantidad de vino debido a sus ideales condiciones meteorológicas y en sus alrededores hay cientos de viñedos con sus correspondientes bodegas. Como no podía ser de otra manera fuimos a hacer la denominada ruta del vino a un pueblito llamado Maipu. Aquí alquilamos unas bicicletas para dedicar un día completo a conocer como se producen y trabajan las uvas.

Visitamos una fábrica de aceite de oliva, dos bodegas de vino y un negocio familiar de licores y chocolates. Por supuesto todos esos sitios con sus correspondientes degustaciones. Nos encantó una bodega denominada La Rural donde nos dejaron pasear libre y gratuitamente por el lugar donde se encuentra toda la maquinaria para producir el vino de manera industrial.

Quizá algunxs lectores os esteis preguntando si es compatible el hacer una ruta de vino sobre una bicicleta. Nosotros nos preguntamos lo mismo al comenzar pero pese a que catamos diferentes tipos de vino, no abusamos de ellos para entrar en estado de embriaguez. Volvimos a Mendoza enterxs.

Al día siguiente fuimos a Cacheuta. Este desestresante lugar se encuentra en un valle rodeado de montañas. El principal atractivo son sus aguas termales. El sitio recuerda a un parque acuático natural. Las piscinas tienen agua con diferentes temperaturas, desde muy caliente donde realmente duele el cuerpo al sumergirse, hasta una refrescante piscina con chorros. Lo único un poco negativo es que estaba lleno familias que iban a dominguear repletas de niñxs que desahogaban sus gargantas mientras chapoteaban en el agua y que rompía la armonía del lugar.

De Mendoza ciudad pero sin salir de la provincia con el mismo nombre nos escapamos un par de días con un objetivo claro: Conocer en persona el Aconcagua, el pico más alto de América y casi del mundo. Para ello fuimos nuestro grupo de tres a la localidad de Uspallata, un pequeño pueblo lleno de árboles con carreteras sin asfaltar y rodeado de maravillosas montañas. Después de alojarnos en un hostel muy acogedor hicimos la primera excursión a lo alto de un cerro donde vimos un bonito atardecer y nos sentimos felices de estar lejos de una gran ciudad y todo lo que conlleva.

El segundo día amaneció demasiado nublado escupiendo lluvia en algunos momentos. Con este clima nos recomendaron no ir al Aconcagua ya que podríamos no verlo así que lo dedicamos a caminar y hacer una pequeña excursión por los alrededores.

Parece ser que el mal clima que hizo fue compensado al día siguiente con un maravilloso sol esplendoroso. Las nubes decidieron irse a otra parte y nos fuimos al Parque Nacional Aconcagua tras un par de horas en "colectivo" (nombre que se le da a los buses en Argentina y más países latinos).

Antes de caminar a la entrada del parque y ya rodeados de picos nevados vimos este maravilloso Puente del Inca que parece sacado de un cuento.

Caminando con nuestras piernitas llegamos hasta el Mirador del Aconcagua desde donde se divisa esta impresionante montaña en todo su esplendor. También vimos varias lagunitas y caminamos durante bastante rato.

Nos quedamos con ganas de pisar sus lomas pero desgraciadamente no teníamos tiempo ya que hay que dedicarle más tiempo para que merezca la pena y nos compensaba volver a Mendoza para no tener que pasar otra noche en Uspallata. Es lo malo que tiene depender de horarios de bus y no tener un vehículo, limita a la hora de ver y disfrutar muchas cosas.

De nuevo en Mendoza nos despedimos de Sarah que de momento toma un rumbo diferente y viajamos en bus hasta donde nos encontramos ahora, la pequeña localidad de Malargüe.

A 200 kilómetros de aquí se encuentra Payunia, la mayor concentración de volcanes del mundo y la vamos a conocer mañana en una excursión que durará todo el día. A la vuelta viajaremos para alcanzar nuestro próximo destino: Junín de los Andes.

Nos despedimos nos sin antes pedir disculpas por llevar tanto tiempo sin actualizar. Gracias por esos mails pidiendo noticias y todos los comentarios que nos dejais. ¡Esperamos que sigan! Un beso fortísimo, no paseis mucho frío y abrigaos bien.

Córdoba y El Vallecito

2009-11-28T10:46:00.000-08:00

Escuchando a Nek de fondo, sonando desde la recepción del hostel que va a ser nuestro hogar durante unos días escribo otra historieta en este diario cibernético de nuestra aventura con la mochila a la espalda.

Ya se que Nek no es español, pero hasta aquí llegan un montón de música española como Sabina, que es escuchado y admirado enormemente. Para quedarme dormido ayer noche durante el viaje en bus me zampé un disco enterito de Estopa que sonaba desde la salida de audio del bus y varias veces hemos visto en televisiones videos de la Oreja de Van Gogh, Sergio Dalma y otras tantas "grandezas" del pop estatal.

Dejo la música en otra parte y os cuento que estamos en la ciudad de San Juan, situado en la parte oeste desde donde seguimos rumbo al sur.

Antes de arribar aquí, dedicamos unos días a conocer la ciudad de Córdoba y sus alrededores. Por supuesto que no cruzamos el charco para ir a ver la famosa mezquita del sur de España si no que hay una ciudad homónima situada en el centro de este inmenso país.

Córdoba es un buen centro de "joda"(fiesta) por su animada vida nocturna ya que la población cuenta con miles de estudiantes repartidos entre sus varias universidades. Tenemos un cansancio acumulado de dos meses y pico sin parar quietos y no nos ha inspirado mucho el conocerla, aunque siendo sinceros, ya llevamos bastante tiempo sin un buen desparrame y consideramos que nos lo merecemos. Cualquier noche saldrá el sol :)

Como primera excursión saliendo de la ciudad visitamos la localidad de Alta Gracia, situada a unos 40 km de la capital y famosa entre otras cosas por ser el lugar donde vivió el Che una gran parte de su infancia. Pudimos conocer la casa donde vivió, ahora convertida en museo con diferentes documentos gráficos y varias curiosidades relativas a sus viajes y a su vida en general.

En nuestro empape cultural también aprendimos que no muy lejos de donde vivió el Che murió el compositor español Manuel de Falla. También visitamos su ultimo hogar donde falleció. Este entorno y la situación política le resultaban más inspiradoras que la dictadura española, al igual que otros miles de refugiados españoles durante los años 40 y posteriores.

Un poco más lejos de allí se encuentra Villa General Belgrano, un pueblito que fue formado por inmigrantes alemanes donde se celebra un multitudinario Oktober Festival durante los diez primeros días de Octubre y donde nos comimos unos chocolates caseros y bebimos cerveza artesanal antes de retornar a nuestra base en Córdoba. ¡Delicioso!

Al día siguiente fuimos a visitar el parque nacional Quebrada del Condorito para ver si veíamos cóndores volar, algo que nos causaba verdera emoción. Chasco nos llevamos porque el día amaneció nublado y no se veía lo que había a más de 20 metros. Otra vez será.

Ayer, como último día, nos alejamos otra vez de la ciudad para ir a darnos un chapuzón en el río de Cuesta Blanca. Una vez allí, durante el camino que seguimos por la orilla hasta llegar al sitio donde nos bañamos, fuimos acompañados por tres perritos majísimos que disfrutaron el baño con nosotros y no se despidieron hasta poco antes de retornar a Córdoba. Es increíble lo amistosos que son los perrxs en este país. Se acercan, te piden mimos, te los devuelven y te dan ganas de llevartelo a casa. Además, hay muchísimxs.

Anoche despedimos a la ciudad para dormir en un comodísimo bus semicama con agua mineral y café gratuítos. Desde luego que las flotas de autobuses no tienen nada que ver con las españolas.

Esta mañana, nos hemos bajado antes de llegar a San Juan en un pueblo llamado El Vallecito.

Según cuentan, a finales del siglo 19 hubo una señora llamada Deolinda Correa que fue a buscar a su marido que estaba combatiendo por estos lares, acompañada por su hijo recién nacido. Al no llevar provisiones suficientes y ser una zona desértica murió deshidratada. Destino diferente tuvo el hijo que pudo sobrevivir gracias a la leche materna que aún muerta fluía de los pechos de su mamá.

A esta mujer se la renombró como "Difunta Correa" y se le atribuyen ciertos milagros posteriores. Consecuencia de todo ello se le montó un santuario en este, el lugar donde dicen que murió, con una representación del bebé mamando de la madre muerta. Cientos de personas vienen aquí para depositar botellas de agua y para pedir diferentes "favores" que por supuesto siempre se cumplen.

También se ofrecen piezas y matrículas de autos viejos que forman un santuario bastante estrambótico.

Tras esta visita, tomamos otro bus para llegar donde os dije que estamos, la ciudad de San Juan. No puedo seguir escribiendo porque nos vamos a bañar al jacuzzi para intentar sofocarnos de los 35 grados que tenemos ahora mismo. Muchos calurosos besos. ¡Hasta prontito!

Buenos Aires

2009-11-23T12:04:00.000-08:00

Muy buenas y primaverales tardes (al menos para nosotros :P) estimados lectores y lectoras. Aquí estamos de nuevo disfrutando de la grandeza de la ciudad natal de Mafalda: Buenos Aires.

Antes de llegar aquí, hicimos escala en Rosario, sitio que elegimos como de paso desde Cayafate. Por allí no hicimos nada especial más que pasear por sus grandes avenidas y parques, ya que estábamos bastante cansados después de cientos de minutos en varios autobuses hasta llegar allí. También vimos la casa donde nacio y vivió hasta los seis meses el señor Guevara.

Nuestro objetivo, el cual cumplimos a la mañana siguiente tras un poco más de bus fue llegar hasta Buenos Aires donde en la propia estación de autobuses estaban esperándonos mis padres con los brazos abiertos.

Tras acomodarnos en nuestro modesto hostel, aunque situado a pocos metros de su hotel, salimos a descubrir la gran ciudad.

La población censada es de unos 3 millones de habitantes durante el fin de semana pero casi el doble de personas llega desde la provincia para "laburar" en la capital durante los días de curro. Nosotros, al llegar en viernes, no apreciamos ese ritmo real de vida y en general notamos un ritmo calmado. Casi lo agradecemos ya que tenemos que volver por aquí en Enero como recta final del viaje y tendremos más tiempo. En esos meses no seremos dos, si no cuatro, pero ya os contaremos en su debido tiempo.

Gracias a un city tour cortesía de mis papis, conocimos el barrio de la Boca y sus Conventillos, casas donde vivieron y aún viven cientos de inmigrantes. Os recomiendo que leais lo que Wikipedia cuanta acerca de ellos.

También conocimos desde fuera el estadio de la "Bombonera" donde Maradona se engrandeció como jugador de fútbol. No lejos de ahí, en la zona de El caminito aprendimos a bailar tango con dos mujeronas muy parecidas entre ellas.

Al día siguiente paseamos por la Plaza de Mayo, aunque al no ser jueves no coincidimos con la concentra de las Madres de Plaza de Mayo que aún se siguen reuniendo después de treinta años. En la misma plaza está el Palacio Rosa donde vimos el derroche decorativo del despacho presidencial de la señora presidenta y salimos al balcón donde Evita Perón era aclamada por el pueblo a finales de los años cuarenta.

Cerca de el mercado de San Telmo, que nos recordó al rastro de Madrid, conocimos a Mafalda en persona al lado de una casa donde dicen que nació. Despues de pedirselo amablamente, accedio a hacerse alguna foto:

Hemos empezado a apreciar la llegada de la Navidad con la colocación de los tradicionales adornos en los centros comerciales. Lo que para nosotros no es tan tradicional es andar en pantalón corto y con una temperatura de unos 25 grados a finales de Noviembre :)

Fueron sólo dos días, pero el olor a Tango que desprende toda la ciudad nos dejó un buen recuerdo y ganas de dedicarle más tiempo en una próxima visita. Lo hemos pasado genial con mis padres, que nos han cuidado estupendamente, nos han liberado algo de peso de las mochilas y hemos podido contarles experiencias de lo que llevamos de aventura.

Espero que disfrutéis un montón de estas dos semanas por la Argentina y que ya que nos vais a sacar ventaja, nos aconsejéis para cuando visitemos esos sitios. ¡Os quiero mucho!

Después de este momento fraternal os cuento que nuestro próximo destino es Córdoba, donde viajamos esta noche en un bus semi cama. Me despido con una tira de Mafaldita.

Más os contaremos cuando sigamos llenando la barrita de experiencias. Muchísimos besos amargos y sabrosos, como el Mate.

Argentina

2009-11-18T15:14:00.000-08:00

!Hola boludxs! Saludos desde el cuarto país por el que pasamos durante nuestra aventura: Argentina.

Llevamos menos de una semana en esta tierra de plata pero tenemos la sensación de llevar mucho más tiempo y quizá sea por una razón: relacionarnos con gente.

Desde S.Pedro de Atacama viajamos un puñado de horas para llegar a la ciudad de Salta, una población importante con alrededor de un millón de habitantes. Nos quedamos tres días y no por la belleza de sus calles y plazas si no porque el pasear, charlar con la gente y disfrutar de unas buenas Quilmes nos cautivó.

Llevábamos mucho tiempo sin tener un trato "caluroso" con gente debido principalmente a que hasta ahora no hemos estado una temporada larga en sitios concretos. En el tour de Uyuni conocimos a buena peña, pero aquí hemos estado en una ciudad, relajados y sin pegarnos palizas de caminar o ver sitios. Creo que lo necesitábamos enormemente.

En el hostel mochilero donde nos albergamos charlamos animadamente con el personal y conocimos a un porteño (gentilicio de Buenos Aires) y a una barcelonesa muy simpáticxs con lxs que hemos compartido muchas horas y mucho mate, bebida que nunca falta en el equipaje de un Argentinx.

Llevamos dos meses viajando, es increíble, parece que aún fue ayer cuando cargamos las mochilas de ilusiones y despegamos de Barajas. Para conmemorar tan grandioso momento decidimos afeitar nuestras faces y dejárnos tan solo el bigote para descubrir una apariencia desconocida para nosotros mismos. He aquí el resultado:

No muy lejos se encuentra Purmamarca, una pequeña localidad que descansa a pies del llamado Cerro de los Siete Colores. Ahí pasamos una tarde pero volvimos a hacer noche a Salta. El por qué de su nombre quizá lo deduzquéis facilmente en esta foto.

Nuestro siguiente destino fue donde nos encontramos ahora, la ciudad de Cafayate. Cuando llegamos fuimos bombardeados por varios captadores de mochileros ansiosos de vendernos alojamientos económicos. Después de comprobar las opciones tomamos la más barata y creo que no pudimos dar más en el clavo.

Desde que llegamos al hostel da la sensación de que todxs los que estamos hospedados allí somos amigxs de toda la vida, incluso el regente es un tío muy majo. Son casi todxs Argentinxs menos nosotros, otra española y una canadiense. La primera noche compartimos mesa para cenar y disfrutamos del sabor de vinos de esta tierra, porque estamos rodeados de bodegas y viñedos. Desde ese momento las conversaciones con larga diversidadad de temas no han cesado y mucho más mate hemos compartido.

La segunda tarde por estos lares la dedicamos a conocer los denominados valles Calchaquíes que rodean a la ciudad conociendo sus quebradas y montañas. Es increíble la belleza que tienen estas formaciones arcillosas. ¿No os recuerda lomos de jamón?

En la llamada Garganta del Diablo, nos encontramos con Neo y nos contó el secreto de Matrix. Aquí está la prueba de nuestro paso por allí:

Hoy por la mañana hemos partido el equipo de hospedadxs a darnos un chapuzón en el río y le hemos dedicado gran parte del día. Es curioso el tipo de paisaje porque es bastante parecido a la sierra madrileña pero con la novedad de tener miles de cactus que invaden las laderas y el espacio con sus espinas.

Esta última foto con Juan muy bien acompañado me recuerda a un anuncio de Marlboro o algo así ;)

Mañana viajamos a Tucumán para seguir rumbo a Buenos Aires, donde tenemos pensado el hacer una escala de visita a mis padres, que van a disfrutar de sus vacaciones en este país. Antes de llegar allá no sabemos donde pararemos, pero ya os enterareis.

Nos despedimos como siempre con muchos besos fuertes y agradeciendo a todxs los que seguís nuestra aventura. ¡Hasta pronto!

Uyuni y escapada a Chile

2009-11-10T17:00:00.001-08:00

Hola amigxs, muy buenas a todxs desde San Pedro de Atacama, Chile. Nos apetecía ver que se contaba el país vecino y sobre todo conocer su desierto. Lo que nos hemos dado cuenta es que esto es casi más caro que Europa así que el viernes nos escaparemos a Argentina para iniciar la tercera etapa de nuestro viaje.

Todas las historias tienen un principio así que vamos a retornar a Bolivia y su turística localidad Uyuni donde llegamos el pasado viernes en compañía de David, otro cervecero, digooo mochilero toledano.

La ciudad en sí no es muy interesante ya que está hecha por y para el turismo. El gran reclamo de este sitio es su salar, ya que es el más grande del mundo con sus 12.000 km cuadrados. No teníamos otra opción que contratar un tour para visitarlo al día siguiente, sin tiempo que perder.

Después de acomodarnos en un todo terreno de 7 plazas junto con dos polacos, una argentina y el ya mencionado toledano, la primera parada fue en el cementerio de trenes, no muy lejos de la ciudad, donde reposan sin vida cientos de toneladas de hierro. En su día estos trenes fueron parte activa de la economía de la zona para exportar minerales y dar al país un salpicón de modernidad. Fue interesante pasar por encima de ellos o ver los restos de carbón que aun permanecen en sus calderas.

Tras esto, de repente todo el paisaje cambió y nos adentramos en el salar. La denominación de desierto es completamente acertada ya que no hay más que sal y la vista sólo alcanza lejanas montañas. Vimos montones hechos por los trabajadores que explotan esta rica fuente de Cloruro de Sodio. Blanco blanco y más blanco

La Isla del Pescado es una porción de tierra en medio del salar que posee una variedad de cactus gigante que llega a alcanzar en algunos casos hasta 10 metros de altura. Desde este sitio se apreciaba la inmensidad del espacio como en ningún otro sitio. Un lugar maravilloso.

Pudimos jugar con la perspectiva y tomar fotos curiosas como ésta.

Más tarde disfrutamos de la puesta de sol en un sitio donde había un montón de ladrillos de sal con los que formamos la palabra que ahora forma parte de la imagen principal del blog. Queda bien ¿eh? :) Fue un momento especial porque estábamos casi solos y en cuanto te alejabas un poco del grupo te encontrabas aislado en este universo salado.

Cuando el sol dijo "hasta mañana" nos trasladamos al alojamiento que, como no, estaba íntegramente construído con sal. Las paredes, mesas, sillas y el suelo eran pura sal. Si os lo estáis preguntando la respuesta es sí, sí chupamos para comprobarlo. :P

El segundo día, ya fuera del salar, pero sin abandonar el desierto, lo dedicamos a conocer diferentes lagunas donde viven cientos de flamencos rosados y blancos. Pasamos demasiadas horas en el 4x4 y por la noche llegamos hasta nuestro modesto alojamiento en medio del desierto, donde nos juntamos con gente de otras agencias. Fue muy agradable el compartir la velada nocturna con gente de diferentes nacionalidades pero unidas por el castellano como lengua materna.

Poco antes de ir a encontrarnos con la cama, observamos uno de los cielos más bonitos que existen. La luna no se dejó ver y eso permitía observar estrellas incluso sin tener que mirar arriba. Como dato curioso, es la primera vez que pasé frío desde cinco meses atrás ya que es el tiempo que llevo en temporada veraniega. El desierto es diferente y mientras mirábamos esas estrellas detrás de montañas todo el cuerpo tiritaba de frío.

Ese mismo horizonte lo divisamos al día siguiente viendo un espectacular amanecer como podeis ver en estas instantáneas.

Tras esto nos fuimos a una zona volcánica para ver unos geisers que escupían humo proveniente de aguas hirviendo que rezumaban azufre y que nos hicieron idearnos acerca de como es el infierno. Por supuesto estoy exagerando porque bien merecía la pena el espectáculo natural.

Rapidamente teníamos que avanzar porque nos tocaba tomar el transfer hacia Chile pocas horas más tarde. Primero noos dimos un baño matutino en una laguna de agua caliente que nos despejó y terminó de despertarnos. Justo antes de decir adiós a Bolivia conocimos a la Laguna Verde y nos despedimos de David y del grupo con el que habíamos pasado los últimos tres días.

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En Chile, lo primero que sentimos es el pasar de uno de los países más baratos de latinoamérica a uno de lo más caros con el aliciente de encontrarnos en una zona turística. Hemos pasado de pagar 2,5 euros por noche a pagar casi 8. También los menús para comer son caros y los tours turísiticos para conocer todos los alrededores de este desierto en el que nos encontramos.

Como siempre nos lo montamos bien, tenemos cocina en el alojamiento y estamos cocinando, algo que realmente echábamos de menos y que ahora si nos sale muchísimo más a cuenta. Para evitar tener que pagar los abusivos precios de las agencias, ayer alquilamos unas bicicletas, nos volvimos a enfundar los maillots de Armstrong e Indurain y nos tiramos un buen puñado de horas pedaleando para conocer dos de las principales atracciones de la zona: El Valle de la Muerte y el Valle de la Luna.

Estos valles se encuentran en el desierto, pero no es un desierto como el del Sahara. Aquí hay un montón de formas rocosas junto a gigantes dunas que hacen del sitio algo bastante peculiar. Mirad el Valle de la Muerte.

Después fuimos a El valle de la Luna, cuyas piedras forman lo que parece un paraje lunar y de ahí toma el nombre.

El atardecer lo divisamos desde aquí, en lo alto de una duna gigantesca. Fue otra experiencia magnífica, sobre todo por lo cansados que estábamos después de tanto pedaleo. Juzguen ustedes mismxs con estas fotos.

Y hoy nos encontramos en el día de relax. Hemos decidido no hacer nada porque estamos un poco acatarrados por el frío de Uyuni. Mañana quizá tomemos otra vez la bici o practiquemos algún deporte de aventura como el Sandboard. Os contaremos en cualquier caso.

El viernes como os contaba, despedimos a Chile para adentrarnos en el país del Tango. Subiré las fotos en cuanto pueda, gracias por leernos y muchos besos Chilenos.

Sucre y Potosí

2009-11-06T17:34:00.000-08:00

La capital de Bolivia, pese a que la generalidad y nosotros mismos hace un par de semanas pensábamos que era La Paz, es Sucre. En La Paz están concentrados dos de los tres poderes y se la considera sede de gobierno, pero la capital oficial viene a ser la ya mencionada. Debido a diferentes motivos, La Paz creció muchísimo más y alberga muchos más habitantes y un ritmo de vida mucho más desenfrenado.

Eso pudimos comprobar nada más llegar a Sucre ya que era Domingo. Al igual que nos pasó en Cochabamba la ciudad descansa este último día de la semana y todo se encuentra en un estado semifantasmal. Tuvimos la mala suerte adicional de que al día siguiente fuera feriado, día de Todos los santos y esta fiesta se vive muy activamente en Bolivia, así que todo estaba nuevamente cerrado al día siguiente Lunes. No se puede apreciar el ritmo real de una ciudad si no se descubre por la mañana, cuando la gente va a trabajar, lxs comerciantes ofertan toda su venta y ninos y niñas corretean para ir al cole.

Como no podría ser de diferente manera paseamos por el florido cementerio donde cientos de personas se daban cita para ir a recordar a sus seres queridos e inexistentes.

Es muy bonita la construcción de sus casas, todas pintadas de blanco y con tejados de teja, un tipo de construcción muy poco común en Bolivia, donde la mayoría de las casas son de ladrillo sin pintar.

Una cosa que me sorpendió y encantó es el pasar por un centro sanitario donde tenían su flamante flota de ambulancias, formada por dos reliquias Volkswagen en impecable estado. Imagino que este modelo se ha fabricado en América hasta más tarde, pero lo que conocemos en Europa es esa maravillosa furgoneta jipi que causó furor durante los años sesenta. Estaba nueva, como recién fabricada. Recreación del pasado :)

También Juan pudo recordar su París paseando por la avenida Bolívar donde tienen esta réplica de la torre diseñada por Monsieur Eiffel. Fijaos que majos los nenes en lo alto.

Con bastante rabia por abandonar esta ciudad sin haberla sentido en su estado puro viajamos hacia Potosí, ciudad que situada a 4090 metros está en la lista de la más altas del mundo. En su máximo apogeo fue cuna de la economía mundial y una de las más importantes metrópolis.

Esta fama fue adquirida por su llamado Cerro Rico donde hace 400 años los colonos españoles extrajeron millones de toneladas de plata para enriquecer su gran imperio. De la pluma de Cervantes nació la famosa expresión "Vales más que un Potosí" donde aún a dia de hoy hay materia bruta que extrarer.

Es muy interesante tanto la historia de su descubrimiento como todo el trabajo que ha desarrollado y que sigue desarrollando el sector minero. Para conocerlo nos convertimos en mineros y nos adentramos en una de las diferentes minas cooperativas en las que se trabaja activamente. Es realmente duro ver como la mina es lo más importante para el sustento de familias enteras de esta región, teniendo en cuenta que trabajan con unos medios que poco han cambiado durante los siglos. Desde niños que empiezan a trabajar a los 14 años hasta muertes por Silicosis entre los cuarenta y cincuenta años.

Despues de pasar por el mercado minero donde compramos dinamita, que se vende legalmente como si fuera chocolate y hojas de coca para regalar, descendimos cuatro niveles trepando por piedras, adentrándonos en túneles y siguiendo las vías de las vagonetas para conversar con trabajadores y trabajadoras (estas últimas fuera de la mina). Es realmente duro pensar como se juega la vida esta gente teniendo en cuenta que no cobran un duro si no extraen material.

También nos escapamos a las afueras de la ciudad para darnos un bañito en el Ojo del Inca, una laguna circular de aguas termales, que brota en el crater de un antiguo volcán y se mantiene siempre calentita, a unos 30 grados.

Aquí conocimos a más mochilerxs y esa noche fuimos juntos a conocer que deparaba la noche potosina de jueves saliendo por un par de pubs.

El alcohol es baratísimo pero el ambiente no era el mejor del mundo. En un pub semi vacío encontramos a unas jóvenes universitarias con las que bailamos a su manera: Todas las chicas a un lado una al lado de otra y enfrente los chicos para, se supone, moverse al ritmo de la cumbia. No duramos mucho con ese planazo pero es cierto que fue interesante.

Esta mañana hemos viajado hasta Uyuni desde donde escribo en compañía de un mochilero Toledano que conocimos en la laguna. Aquí vamos a descubrir el Salar más grande del mundo en una excursión que nos llevará tres días. Después abandonaremos Bolivia tras tres semanas que se han pasado volando, para conocer un poquito de Chile y desde ahí empezar la tercera parte del viaje en el país del tango: Argentina. Nos despedimos con una foto de un amiguete que nos hemos echado en este último trayecto hasta aquí. ¡Besos fuertes!

Cochabamba, cine y naturaleza

2009-10-31T09:12:00.000-07:00

Como bien dice el titulo del post, nos encontramos en Cochabamba. Esta última semanita la hemos dedicado a descansar y a disfrutar de unos preciosos entornos naturales. Paso a contaros:

Cuando llegamos a esta ciudad hace ya casi una semana, nos sorprendió el que por lo menos en las calles más centricas, tienen contenedores de basura grandes al igual que hay en España. También nos sorprendió el que usen parquímetros. Esos "avances tecnológicos" nos los hemos visto en el Perú.

Al ser Domingo, durante toda la jornada la ciudad parecía un dormitorio de fantasmas, con las calles desiertas y practicamente todos los comercios cerrados. Ni tiendas, ni restaurantes ni puestos de información. Aprovechamos para ir a saludar al que es el Cristo más alto del mundo. Sí, por unos 3 metros es más alto incluso que el de Brasil.

Al día siguiente la ciudad recuperó su ritmo de vida normal y las calles se llenaron de vendedorxs de comida, tiendas de todo tipo y tráfico constante. También sus fabulosos mercados que tanto nos gustan resucitaron para alimentarnos a base de macedonias de frutas con yogur. ¡Deliciosas!

La ciudad en si no es muy bonita, pero decidimos dedicarle unos días para que yo me terminara de recuperar de mis leves contusiones, reponer fuerzas y que no tuvieramos nada en que pensar durante algún tiempo.

Descubrimos unos multicines que calcan el estándar europeo con sus grandes salas, palomitas de maíz (aquí llamadas Pipocas) y salón recreativo, pero a un precio super económico. 2 euros nos costó a cada uno el ver una producción boliviana llamada "Escríbeme".

Pero como estábamos descansando durante los dos días siguientes no pudimos evitar volver a ver las últimas pelis de Bruce Willis y otra que produce Peter Jackson. Incluso esta última nos costó 1 euro a cada uno por ser el día de espectador. ¡Pero que precios señora! La verdad es que echaba de menos ir al cine y sobre todo disfrutar de las versiones originales.

También nos pegamos una excursioncita a la cercana localidad de Sipe Sipe para subir a lo alto de un monte, ver unas antiguas ruinas incas llamadas Inkarakai y también ver Cochabamba de lejitos. Mirad que bonita panorámica.

Trás este atracón de pantalla grande,a mediados de semana tomamos un destartalado bus que nos condujó a un pequeño pueblo de la sierra llamado Toro Toro. Esta localidad está rodeada de miles de huellas de dinosaurios e interesantes parajes naturales que además están considerados Parque Nacional.

Lo primero que descubrimos fue la maravillosa caverna de Humajalanta. Esta es la caverna más profunda de toda Bolivia y en ella nos sumergimos con la ayuda de un guía. Nunca habíamos practicado la espeleología y nos pareció una experiencia magnífica. En plena oscuridad alumbrados por nuestros frontales saltamos rocas, nos introducimos por orificios donde no cabe cualquiera y vimos la grandísima belleza de estalactitas, estalagmitas y demás esculturas naturales. Hasta 150 metros bajamos.

El segundo día fuimos a ver una zona donde están conservados magníficamente los fósiles de las huellas de dinosaurio. Se distinguen perfectamente los pasos de los ya extinguidos animales.

Después de esto caminamos por el cañón del río que lleva el mismo nombre que el pueblo y el parque nacional. Mo tenía practicamente agua ya que la temporada de lluvias no comienza hasta diciembre y aprovechando esto, brincamos de piedra en piedra imaginándonos algunas veces que eramos fontaneros o puercoespines jeje.

Llegamos a una zona muy bonita donde tomamos un rico baño llamada El Vergel, donde caía una cascada que nos golpeó y refrescó. Después del baño subimos hasta un mirador que está construido sobresaliendo por el borde del cañón de manera que ves todo bajo tus pies. ¡Daba bastante respeto!

Esa tarde nos la tomamos libre y esta mañana prontito hemos tomado el bus de vuelta a nuestra ya conocida Cochabamba.

Como esta noche es Halloween y nos la vamos a pasar en un autobús dormilando hasta llegar a Sucre, hemos decidido que lo vamos a celebrar por la tarde viendo Pesadilla antes de Navidad en 3D.

Nos despedimos hasta más escribir y aprovechamos para agradecer de primera mano todos los comentarios que dejais en los posts. ¡Aunque queremos más! A ver si os animáis. Muchísimos besos con forma de calabaza con ojos.

Desde el lago Titicaca saltando a Bolivia

2009-10-24T09:42:00.000-07:00

Menos de una semana ha pasado desde la ultima vez que tecleé por aquí. Siempre me pasa que antes de postear tengo esa sensación de que se me acumula blog y me apetece contaros lo que hemos venido haciendo estos días. ¡A ello voy con toda mi ilusión!

Este es el primer post desde Bolivia, donde nos encontramos en su capital, La Paz.

Hasta llegar aquí y para despedirnos de Perú viajamos desde Cusco a Puno pasando la noche en los cómodos asientos semicama a bordo de un bus nocturno, como viene siendo habitual.

Puno se encuentra a orillas del lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. Con un precioso amanecer nos desamodorramos del viaje y fuimos directamente a descubrir como visitar las islas de los Uros, una antigua civilización que vive en el lago, en unas islas flotantes hechas con cañas de Totora.

En una lancha colectiva nos trasladamos hasta una de las 50 islas donde uno de sus habitantes y presidente nos contó su historia y que tipo de vida llevaban sus pobladores. La verdad es que es realmente increíble el método de construcción de la islas. Primero se extrae la raíz mezclada con tierra, que mide varios metros y se hacen bloques individuales.

El segundo paso es cubrir esos bloques con varios metros de cañas que dotan al piso de estabilidad.Por último se construyen las viviendas dormitorio y las cocinas, por supuesto construidas con el mismo tipo de caña.

Para transportarse también utilizan barcos fabricados con ese material. En uno de ellos embarcamos para cruzar a otra isla donde saboreamos nuestra última cerveza en Perú. Realmente la visita es muy turística, dudamos que realmente vivan donde nos enseñaron. No vimos las comunidades donde viven gentes que no hablan castellano y que no viven del turismo como las de la comunidad en la que estuvimos.

Esa misma tarde cruzamos la frontera de Bolivia, para pasar la noche en la localidad de Copacabana. Aunque suene a unas magníficas playas brasileñas poco tiene que ver. Esta pequeña ciudad es punto de partida para las visitas a varias islas que se posan en el inmensísimo lago Titicaca.

Nosotros optamos por la más grande, más visitada y la que más facil acceso tiene: La Isla del Sol.

Esta isla fue antiguamente un templo Inca, de ahí su nombre.Tiene una gran roca sagrada que era adorada por los Incas. Esta roca llamada Titicaca (Piedra de Puma) da nombre a todo el lago. También tiene mas yacimientos incas que no encontramos nada interesante después de todo lo que habíamos visto anteriormente. Lo realmente increíble es apreciar lo grande que es lago, donde en todo momento se tiene la sensación de estar rodeado de mar.

En la isla hicimos noche y vimos un atardecer increíble, pese que a que había bastantes nubes. Al día siguiente retornamos a Copacabana y tomamos un bus para transportarnos a la capital.
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La Paz está rodeada de montañas. Todo el territorio está ocupado por miles o millones de casas de ladrillo que se amontonan en las laderas de los diferentes valles. Es por eso que se encuentra situada como en un hoyo donde numerosísimas personas llenan las calles cuesta arriba y cuesta abajo. Dificil es encontrar calles planas. La contaminación es altísima generada por sus viejos buses llamados micros y por los taxis y combis.

La verdad es que nos ha cautivado y es por eso que llevamos aquí cuatro días, maravillándonos con sus panorámicas desde lo alto y sus varios mercados. Llama la atención el mercado de las Brujas donde venden infinidad de objetos para hacer todo tipo de ofrendas. Venden hasta fetos de llama. Puajjjj. También hemos aprendido mucho acerca del cultivo de Coca y de su origen incaico.

Otra de sus atracciones está en la llamada Carretera de la Muerte. Es un camino de montaña que une La Paz con Los Yungas (lugar de numerosas plantaciones de Coca). Antiguamente esta carretera que no tiene vallas de protección, dispone de un sólo carril, y en algunos tramos un ancho de sólo tres metros, tenía tráfico. Ha habido trágicos accidentes y numerosos muertos, de ahí su nombre. Ahora no hay tráfico y, pese a que sigue manteniendo peligrosidad cada día está ocupada por ciclistas aventurerxs que la descienden en bicicleta de montaña.

Como ya teníamos práctica decidimos que no podíamos pasar sin probar esa excitante experiencia. Los progenitores de Juan se lo habían prohibido expresamente, pero decidimos arriesgar confiando en la experiencia de los guías que acompañan y el buen equipo y bicicletas provistas. Rosa, Ricar, nos os enfadéis, el chico es bueno y obediente, pero no me quería dejar solo :D

Hasta el punto a 4300 metros llamado "La Cumbre"nos transportaron en Combi y de ahí tras equiparnos y tomar la montura iniciamos el descenso, primero por carretera asfaltada y después por el camino de montaña donde ya toma su tétrico nombre.

Una experiencia genial, formando parte de un grupo de 12. Yo, como Karlos Armstrong obtuve unas buenas descargas de adrenalina bajando a buen ritmo el segundo después del guía y disfrutando como un nene. Tuve la mala suerte de tropezar en una piedra y pegarme un buen coscorrón, que no me impidió seguir hasta el final.Era de prever si analizamos toda mi trayectoria como "El pupas". Juan Indurain bajó más calmado pero obtuvo sensaciones parecidas.

Al llegar abajo a 1300 m. tras 64 km de recorrido, una piscina y una ducha nos esperaban como recompensa por haber cubierto el trayecto, antes de comer y volver a La Paz. También nos obsequiaron con una camiseta que reza "Yo hice el camino de la muerte y aún estoy vivo".

Y aquí nos encontramos, pasando el último día en esta interesante metrópoli y yo en concreto recuperándome de la pequeña caída, que hoy se nota más que ayer. Esta noche dormiremos sobre ruedas para ir hacia Cochabamba y seguir conociendo esta Bolivia. Muchas gracias por leernos, ¡besos cocaleros!

Cusco y su impresionante Machu Picchu

2009-10-18T16:35:00.000-07:00

¡Hola de nuevo seguidores y seguidoras!. Nos encontramos blogueando durante las últimas horas que nos quedan en Cuzco y dispuestos a tomar la recta final del impresionante Perú.

Cuzco, o como se le llama aquí Cusco, es uno de los puntos más turísticos del Perú y de toda latinoamérica en general debido a que fue la antigua capital del Imperio Inca. Está rodeada de un montón de remanentes de ese imperio que resistieron a la conquista española.

Nada más llegar y tratando de pasar inadvertidos sin éxito entre la masa de turistas que invaden la ciudad, nos dispusimos a conocerla. La plaza de Armas, con su imponente catedral es el centro del ritmo de vida. No la visitamos por dentro al igual que la mayoría de los edificios católicos ya que casi todos son de pago y consideramos iglesias ya tenemos unas cuantas por ahí en nuestro lugar de origen.

Cerca de allí se conserva una muralla inca, famosa por su piedra de las 12 caras. La conseguimos encontrar después de un rato y... ¡la verdad es que estos incas se lo trabajaban bastante! Fijénse en la cantidad de ángulas que tiene.

Desde allí subimos hasta el Barrio de San Blas y sus estrechas y empinadas callejuelas donde nos perdimos durante un buen rato. Muchísimo encanto tiene esta metrópoli.

También subimos al cerro del Cristo Blanco donde hay una panorámica de la ciudad encantadora y donde uno se hace una idea de lo extensa que es.

Pero nuestra visita a Cusco tenía un objetivo bien claro y era el visitar la considerada maravilla del mundo Machu Picchu y de la manera más barata posible. Para ello teníamos que llegar a la ciudad de Aguas Calientes evitando el tren que hace el trayecto en unas pocas horas y cobrando un dineral no adecuado a nuestros bolsillos mochileros, entre 50 y 80 dolares.

Así que prontito la mañana del jueves tomamos una combi que después de más de trescientos minutos nos llevó a un pueblo en medio de la sierra llamado Santa María. De allí tomamos un taxi colectivo que nos llevo a la denominada Santa Teresa para que después de esperar que se llenara nos trasladara a una central hidroeléctrica. Otro par de horas. En esta central hay una línea de tren que la une con Aguas Calientes en unos 50 minutos.

Como afortunadamente tenemos pies, seguimos esa vía de tren en un paseo muy agradable por el medio del valle donde se alza el famoso monumento y llegamos en unas dos horas y media. Todos los transportes nos costaron el total de unos 8 euros. Económico, ¿no?

Aguas Calientes es un pueblo construido única y exclusivamente para hospedar y alimentar a los miles de visitantes que recibe diariamente la antigua ciudad inca. Es por ello que los precios de todo son desorbitados y nada comparables al de la economía peruana.

Pero como si buscas encuentras, encontramos una habitación sin un precio abusivo, con baño privado y la mejor ducha de agua caliente que hemos tenido en todo el viaje. Ahí caímos rendidos para al día siguiente despertar a las 4 de la mañana y caminar la hora y pico de subida hasta Machu Picchu.

Teníamos que subir tan temprano porque necesitabamos sellar nuestra entrada para recibir autorización para subir al Waynapicchu, el monte que vigila la ciudad y que tiene un acceso limitado a 400 visitantes diarios. Increíble paseo, increíbles vistas y un ejercicio físico estupendo para nuestras piernitas.

La visita a todo el conjunto arqueológico fue impresionante. Es dificil describirlo con palabras. Desde la subida al Wayna comprobamos que la fortaleza que visitáramos en Kuelap está a años luz de compararse con esta.

La perfección de las construcciones, la buena conservación de las mismas y sobre todo su increíble localización hicieron que nos quedaramos completamente satisfechos de la visita, pese a que llegamos un poco cargados de escepticismo, ya que es totalmente cierto que está super explotada turísticamente, que la entrada tiene un precio abusivo y que comida y bebida dentro están más caros que París o Madrid.

El día siguiente amaneció lloviendo a cántaros e iniciamos el paseo de vuelta hasta la hidroeléctrica pensando en lo afortunados que éramos de que no nos hubiera caído ni una gota el día anterior.

Siguiendo nuestra política de ahorro y aunque nos tocó esperar un buen rato, en la misma hidroeléctrica nos convertimos en pasajeros de una Combi Turística contratada por un grupo de guiris que tenía cinco plazas sobrantes. Vale, nosotros también somos guiris, pero nos llevaron a Cusco directitos y por 75 centimos de euro menos de lo que costó todo el transporte a la ida. Además las otras tres plazas que sobraban las ocuparon unas argentinas y un brasileño majísimxs y amenizamos el viaje que duró todo lo que quedaba de día. Incluso esa noche de sábado después de llegar y descansar un rato nos tomamos unas Cusqueñas y unas Pilsen.

Hoy hemos amanecido con la idea de visitar algo de los alrededores de Cusco, pero la verdad es que llevamos un mes viajando a tope, hemos visto ya muchísimos ladrillos viejos pese a que bien colocados y para conocer todo y que mereciera la pena tendríamos que dedicar otros dos días más por aquí. Nos apetece más bajar al sur y acercarnos a Bolivia.

Así que hemos dedicado el día a pasear por la ciudad, tomar buenas fotitos y conocer el Koricancha, un antiguo templo inca que fue tranformado por los españoles en un convento de Dominicos. Aún queda parte de su muralla original y de su estructura interior.

Esta noche viajamos en bus nocturno a Puno, ciudad a orillas del lado peruano del lago Titicaca donde tomaremos impresiones y las contrastaremos con el lado de Bolivia. Es allí donde empezará la segunda etapa de nuestra aventura con la mochila a cuestas.

Muchas gracias por leernos, quizá sea el último post desde este país así que... ¡besos peruanos!

La cordillera Blanca

2009-10-13T10:01:00.000-07:00

Hola estimadxs lectores, seguimos posteando desde El Ombligo del mundo, la ciudad de Cuzco. Como es menester, primero os contaremos lo que descubrimos en la anterior etapa.

La cordillera Blanca es una sucesión de montañas nevadas y que confronta con la cordillera Negra. La primera de ellas gana en esplendor ya que esta rociada con una capa de nieve constante debido a su gran altitud.

En Huaraz, situada en el medio de estas dos cordilleras, está el núcleo urbano desde donde parten cientos de aventurerxs dispuestxs a realizar deportes de aventura como trekking, senderismo, mountain bike, puenting etc.

A allí llegamos muy pronto por la mañana y en la propia estación de buses nos "asaltó" el regente de un hospedaje donde soltamos todos nuestros bártulos. Allí mismo nos ofreció su programa de excursiones a la montaña. Como no había tiempo que perder optamos por alquilar unas bicis para hacer el descenso de las lagunas de Llanganuco no teniendo tiempo para descansar nada.

Metimos las bicis en un bus turístico que nos transportó a la ciudad de Yungay, que es la ultima población antes de la subida a las lagunas. Tardamos dos horas más de lo previsto en llegar hasta los 3850 metros, ya que antes fue haciendo paradas turísticas para por ejemplo visitar la antigua ciudad de Yungay. Esta ciudad fue completamente sepultada despues una avalancha en 1970 dejando 20.000 víctimas, la mayoría enterradas en el famoso cementerio circular.

Cuando llegamos arriba quedamos prendidos de la suprema belleza que desprende la primera de estas lagunas. Las fotos hablan por si solas.

Vistas estas lagunas iniciamos el descenso de unos 30 km por una carretera arenosa y pedregosa que puso a prueba nuestros bracitos hasta volver a Yungay y tomar una Combi de vuelta a Huaraz.

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El segundo día hicimos una ruta de Trekking para conocer otra laguna llamada Churup, a los pies del nevado que tiene el mismo nombre acompañados por un guía local muy majete. En total casi tres horas de subida y otras tantas de bajada. Aquí pude conocer el llamado "Soroche" o mal de altura que pegó una buena leche ya que no tomamos nada previamente para evitarlo.

Por la noche, antes de tomar el bus hacia Lima descansamos un rato del palizón de los dos días cenándonos una rica lasagna vegetal. De momento en nuestro viaje hemos encontrado bastante oferta gastronómica vegetariana y ultimamente no hemos comido tanto arroz.

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En Lima pudimos descansar durante todo el día donde volvimos a ser maravillosamente acogidos por Luis y su familia que nos alimentaron, nos prestaron su ducha y su lavadora y disfrutamos de su agradable compañía. Muchísimas gracias otra vez.

Y trasnochando en el aeropuerto sin apenas dormir y volando en un periquete nos hemos plantado en Cuzco desde donde tecleo en un ciber que no me deja ordenar las fotos. Os pongo todas a ellas a continuación. Nos despedimos hasta la próxima. Besos incas.

Laguna de Churup

Laguna de Churup con el nevado del mismo nombre.

Juan en la Laguna de Churup

Karlos con el nevado de Churup

Laguna de Churup

Huaraz a las 8 de la mañana.

Laguna de Llanganuco

Juan Indurain

Karlos Armstrong.

Este arbol parece hojaldre, el tacto es genial y dan ganas de morderlo.

Karlos en la Laguna de Llanganuco

Gracias por leernos ;)

De Cajamarca a Huaraz

2009-10-12T14:48:00.000-07:00

Hola gente que sigue nuestras aventuras, aquí estamos de nuevo echando un poquito más de cerveza para rellenar el blog.

Estamos en la ciudad de Huaraz, a 3.080 metros de altura. Para llegar aquí hemos recorrido un buen puñado de kilómetros. Tengo la sensación de tener que contar un montón de cosas porque hemos aprovechado el tiempo más que nunca.

Cajamarca, que es desde donde posteamos la última vez, es una acogedora ciudad famosa por el asesinato de Atahualpa, último rey Inca, por parte de los Españoles. Vimos como se conserva la habitación donde este señor marcó donde llegaba su mano en lo alto de una pared la cantidad de oro que le darían los incas a cambio de su libertad. Dice la historia que pese a recibir toda esa cantidad de oro fue declarado culpable y en el momento de morir, le dieron a elegir entre el morir quemado acusado de sus delitos, o bautizarse como cristiano y morir ahorcado. Por lo visto eligió esto último. ¡¡Que majos los españoles!!

También vimos las maravillosas vistas de las montañas que rodean la ciudad, desde el cerro de Apolonio.

Por la tarde fuimos a conocer la hacienda de la Collpa, una granja donde a la hora de recoger a las vacas por la tarde, las llaman una a una por su nombre y ellas muy educaditas se van a comer al establo que está marcado con su nombre. Fue interesante pero mejor hubiera sido si eso lo hubieramos visto sin que cientos de colegiales y colegialas de excursión estuvieran gritando en tan curioso espectáculo.

Esa noche nos tomamos la cerveza mejor helada de las que hemos bebido hasta ahora. Una Pilsen Callo de 650 ml. cada uno, a unos 87 cts de euro cada una. Creo que es una buena idea que un día que tengamos algo más de tiempo le dediquemos un post a la cerveza de este país.

Esa misma noche, después de la cerveza, pernoctamos en un bus que nos condujo a la ciudad de Trujillo.

Trujillo es famosa, entre otras cosas, por su arquitectura colonial . Rodeando la Plaza de Armas (¿os hemos contado ya que absolutamente todas las ciudades de Perú tienen su plaza central con ese nombre y normalmente son bastante bonitas?) posee unos maravillosos edificios de colores, que contrastan bastante cuando te alejas de ella y la ciudad se vuelve a convertir en un río ruidoso de taxis y calles tomadas por la contaminación.

Hemos saboreado el disfrute de desayunar muy economicamente en su ajetreado mercado donde venden cientos de cosas diferentes. Nos están encantando los mercados de casi todas las ciudades donde se compra baratísimo y siempre tienen comidas preparadas para matar el hambre.

Algo que empezamos a utilizar en Cajamarca y de lo que estamos orgullosos de terminar de haber aprendido en Trujillo es a movernos con las llamadas Combis, las cuales existen en casi todas las ciudades de Perú. Esto son furgonetas destartaladas que realizan un servicio público de transporte entre diferentes puntos de la ciudad. Pese a que tienen capacidad para unas 16 personas sentadas y muy apretadas, hemos llegado a meternos unos 24 contando algunxs niñxs. El que cobra no es el conductor si no un varón que grita por la ventana continuamente el destino de la combi, recogiendo pasajerxs en cualquier punto. Merece la pena vivirlo aunque como decía ya nos hemos acostumbrado. Ah! el precio de trayecto por supuesto es muy económico.

Usando este servicio fuimos a saludar al océano Pacífico, al que yo no conocía pero no me bañé porque hacía un buen puñado de frío. Allí vimos los Caballos de Totora, nombre que se le da a estas embarcaciones.

Obligado era conocer los restos de la cultura Moche: Visitamos la ciudad de Chan Chan y su increíble palacio y varias de las denominadas Huacas. (En palabras entendibles: Templos). Es asombroso como trabajaban el adobe esta gente y como se conseva ese material pintado en nuestros días.

La noche del viernes decidimos salir a ver como estaba el ambiente y acabamos en un bar de pop ochentero donde pusieron, entre otras leyendas a Alaska u Hombres G. No sentó mal disfrutar del famoso Pisco Sour con esa banda sonora.

Y como es muy práctico porque ahorramos alojamiento, en un bus durmiendo llegamos adonde decía que nos encontramos: Huaraz, de donde partimos esta noche para Lima a modo de escala para volar a Cuzco y descubrir el Valle Sagrado.

Sé que me falta por contaros todo lo que hemos hecho por aquí, pero llevo mucho rato y escribiendo y quizá vosotrxs leyendo. Muchos besos nevados.

La sierra norte

2009-10-08T06:48:00.000-07:00

Chachapoyas es la capital del departamento de Amazonas aunque está muy alejada del conocido río y de su inmensa selva. De hecho en sus 2300 metros de altura está rodeada de frondosas montañas y de increíbles yacimientos arqueológicos.

Llegamos sin saber cuanto tiempo le íbamos a dedicar, pero nos encantó su tranquilidad y nos ha cautivado durante cuatro días. No hay practicamente tráfico, excepto el de los taxis colectivos cuyos chóferes gritan el destino tratando de captar clientes.

Nos hemos alojado en el de momento hospedaje más barato, la habitación doble 3 euros, una habitación con dos camas duras como piedras y baño compartido con un hilito de agua templada pero que nos ha parecido estupendo.

Los Chachapoyas fueron una civilización pre-inca que era dueña de todo este territorio durante el primer milenio de nuestra historia. No se sabe mucho de ellxs, excepto que tuvieron que luchar contra los incas y también contra los españoles. Dejaron un buen número de construcciones.

Las comunicaciones son fatales en esta zona, con las carreteras sin asfaltar y con unos servicios de transporte público sin mucha regularidad. Para poder conocer un poquito de todo, decidimos contratar excursiones con transporte y guía. Aunque no nos gustara mucho el contratar excursiones con tours, aparte de ganar en movilidad tambien hemos conocido a gente muy interesante con la que hemos compartido historias de viajes y alguna que otra cerveza.

El primer día fuimos al "Pueblo de los muertos", un lugar dedicado al culto de los muertos, en un lugar un tanto inaccesible, donde vimos los restos de sarcófagos funerarios y de lo que quizá también fueran viviendas. ¡Había incluso restos de huesos humanos!

Ese mismo día también fuimos a ver los sarcófagos de Karajía, impresionante monumento funerario. Consiste en seis sarcófagos antropoformes que pertenecieron a jefes o gente importante, muy bien conservados. Se encuentran en la ladera de una montaña y, debido a su inaccesibilidad todavía perduran.
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El segundo día lo dedicamos a Kuelap, una fortaleza situada a 3000 metros de altura y que se conserva en muy buen estado. Tiene mas o menos 500 metros de ancho y 120 de largo Dicen que allí vivieron 3000 personas así que estarían apretaditos. Impresionantes vistas e impresionante la subida por la carretera de montaña. Dicen de esta fortaleza que merece rivalizar con Machu Pichu. No conocemos esta última, pero desde luego turisticamente está mucho menos explotada y eso se agradece.

La última excursión fue a Gocta, el tercer salto de agua mas alto del mundo con su caida de 711 metros. Cierto es que cautiva ver el chorro de agua cayendo desde la altura. Sorprende que cuando reposa en la laguna que se encuentra debajo no es mas que agua en polvo. Allí se aventuró Juan para refrescarse, a pesar de que hacía un montón de viento y nada parecido a calor, hasta que estalló una tormenta y acabamos todos empapados

Ahora nos encontramos en Cajamarca, después de un impresionante viaje por una carretera de montaña en la que en algunos puntos el bus iba sin protección alguna arrimado a un abismo de varios cientos de metros.Imponente y precioso, a la par que peligroso.

Esta noche viajamos a Trujillo para ver que nos depara el Pacífico. Seguiremos informando, gracias por leernos, ¡besos!

Desde Iquitos a la Selva

2009-10-03T17:39:00.000-07:00

Nos encontramos en Chachapoyas, en el corazón de la Sierra norte, después de haber volado desde Iquitos a Tarapoto, tomar un bus durante nueve horas hasta Pedro Ruíz y compartir un taxi colectivo durante una hora hasta llegar a esta impresionante ciudad. Pero aún no tenemos nada que contar de aquí así que primero os vamos a relatar la fantástica aventura que hemos vivido en la selva amázonica durante los pasados cinco días:

Nada más llegar a Iquitos fuimos "asaltados" por un motocarrista que nos indicó un albergue para mochileros con un precio muy razonable por lo que decidimos pasar ahí la noche y dedicar el día siguiente para conocer la ciudad y comprobar los precios de diferentes expediciones a la selva. El estar alojados ahí nos sirvió para conocer experiencias de más viajantes y de darnos ganas de conocer un montón de sitios que tenemos anotados.

Habiendo dormido muy bien y después de comprobar varias agencias optamos por la que regenta la propia dueña del albergue donde nos hospedamos ofreciéndonos un buen precio para nosotros dos y para Boris, un francés muy simpático que también estaba hospedado y con el que al día siguiente por la mañana tomamos rumbo a la jungla. No había más acompañantes que él y el guía Wilson.

El primer transporte para salir de la ciudad fue un bus hasta Nauta, única localidad que está unida a Iquitos por carretera. Allí tomamos un bote para volver a nuestro ya conocido río Ucayali y ver delfines rosas en su cruze con el Amazonas. Después de navegar en un segundo bote nos adentramos en la selva y nos instalamos en el campamento base que sería nuestro hogar durante los próximos días. Unas cabañas protegidas con mallas para evitar mosquitos, sin luz eléctrica, con bastante encanto y bichos, muchos bichos.

A partir de aquí disfrutamos de un "programa" de actividades variado, remando en canoa viendo un montón de aves como el colibrí, Martín Pescador, gavilán, halcón, águila, garzas, tucanes, loros y un buen etcétera. Caminamos por la selva descubriendo las propiedades medicinales de varios tipos de árboles y viendo diferentes tipos de hormigas, anfibios y demás amiguitos como el oso perezoso o una rata de medio metro.¡Incluso unos monos saltaron de un arbol a nuestro lado y le pasaron por debajo de las piernas a Boris!.

Una de las noches la pasamos fuera del campamento después de remar durante tres horas, durmiendo en la rivera del río, eso si, protegidos por mosquiteras y con un plástico para la lluvia.De allí pudimos hacer otra caminata por la frondosísima selva y ver más monos y un lago completamente cubierto por nenúfares.

Otra actividad fue el pescar pirañas en otro lago con muchas plantas acuáticas. Si si, habéis leido bien. A mi no se me dió bien y no pesqué ni una bota vieja, pero Juan se pescó dos pirañas con los dientes chungos y por la noche se las zampó tan ricamente. Tengo que reconocer que probé un poquito y que el pescado más fresco del mundo en ese momento no supo tan mal.

En ese mismo lago nuestro guía atrapó un caimán que no nos comimos y no sufrió para poder acariciarlo y hacernos la foto de rigor, ¡que bien me cae este bicho!.

Desde luego, estos días nos han servido como terapia para superar algo de fobia a las arañas teniendo que convivir con algunas del tamaño de una mano pequeña abierta. Incluso la última noche nos topamos con una tarántula mortal que rapidamente fue domesticada por el guía y con la que jugamos un ratito. Increíble.

Pasamos a la siguiente etapa muy satisfechos de la experiencia, borrachos de naturaleza y, todo hay que decirlo, un poco cansados de tanto bicho.

Ahora nos vamos a dedicar a descubrir la grandeza de la sierra, estableciéndonos un par de días más en esta ciudad donde estamos con tan sugerente nombre. Más noticias en cuanto tengamos otro ratito. Muchos besos aventureros.

Pollo con arroz, arroz con pollo

2009-09-27T11:13:00.012-07:00

Nos encontramos en Iquitos, a orillas del río Amazonas. Con una población de medio millón de habitantes no tiene acceso más que por río o por aire y es considerada la mayor metropoli mundial sin acceso por carretera.

Nosotros escogimos la opción río y salimos de Pucallpa el pasado lunes a media mañana. El barco fue nuestra casa desde tres noches antes ya que en principio la salida estaba programada para el domingo y pasamos las tres noches en el puerto durmiendo en nuestro camarote.

Como es cosa normal en este tipo de desplazamientos la salida se retrasó y salimos el lunes a media mañana con una carga de plátanos, barriles, patatas, motos, motocarros, otras tantas cosas y unos cien pasajeros.

El viaje ha sido una bonita experiencia, aunque a veces nos ha invadido la sensación de pérdida de tiempo, ya que lo que en principio iba a demorar 3 o 4 días finalmente han sido 7. Pero ha sido muy interesante conocer a tripulantes y pasajeros, con los que después de tantos días hemos cogido algo de confianza.

Lxs pasajerxs paisanxs, que normalmente no disponen de muchos recursos embarcan y montan su hamaca donde duermen y pasan la mayoria del tiempo. La parte de abajo del barco era un laberinto de hamacas y equipajes. Nosotros optamos por el camarote para poder tener a buen recaudo nuestras cosas de valor, pero tambien nos hicimos con unas hamacas donde hemos devorado toda la lectura que traíamos y donde nos hemos echado hasta tres siestas diarias. Como veis, puro relax.

Por las noches los mosquitos zancudos nos ha comido bastante, a Juan bastante menos que a mi. He llegado a contar 80 picaduras, solo en los pies. Curiosamente en el resto del cuerpo practicamente no tengo.

Que preciosos atardeceres desde la cubierta. Las orillas de la gran masa de agua del rio Ucayali estan tapizadas de selva que se extiende ampliamente. Cuando caia el sol se escondia detras de toda la selva con muchisima belleza.

Pero si hay que caracterizar algo es el menú de las tres comidas diarias que incluía el pasaje. Todos los días absolutamente hemos comido arroz para desayunar, comer y cenar, aderezado con un trozo de pollo la mayoria de las veces. Las variantes eran arroz con carne, arroz con patata hervida o arroz con spaguettis. Ah y también todos los platos incluían plátano frito, que de la manera en lo cocinaban no tiene practicamente sabor pero es una buena fuente de energía. En otros sitios hemos probado plátano frito que si que sabe dulce.

Aunque seguimos siendo vegetarianos convencidos hemos comido todo lo que nos han puesto o corriamos el riesgo de morir de "arrozicacion". Parece que estamos vivos despues de todo.

Y ahora como rezaba el principio del post nos encontramos en Iquitos donde mañana vamos a iniciar una aventura por la selva, de tres o cuatro dias con un guia especializado. Pero no adelantamos acontecimientos, ya os contaremos.

Pucallpa

2009-09-19T07:04:00.000-07:00

*Editamos este post para poner algunas fotos y aclarar que finalmente el barco se demoró más de lo previsto.

Como Pucallpa en si no tiene mucho que conocer, tomamos un motocarro que nos desplazó 10 km para conocer Yarinacocha.

En esta localidad hay una gran laguna donde nos estuvimos bañando. El agua estaba caliente como si te bañaras en invierno así que no refrescaba mucho.

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Después de partir de Lima en un bus semi cama reclinable y que pasen 20 horas en carreteras por medio de parajes selváticos ayer arrivamos a Pucallpa, ciudad a orillas del río Ucayali y con un gran puerto de conexión con todo el noreste del país, es decir, la cuenca amazónica.

Lo primero que sorprende es el gran número de motocarros que hay por todas partes, practicamente no hay coches, pero el tráfico es tumultuoso y constante.

Después de preguntar en el puerto conseguimos un buen precio para pasar la noche en un barco que nos transportará a Iquitos, la ciudad sin conexión por carretera con más movimiento de todo el mundo. El viaje durarará 4 días y la partida está programada para mañana por la mañana así que dos noches las pasamos en tierra. Me temo que vamos a estar bastante desconectados.

Ahora nos vamos a descubrir que más nos depara Pucallpa. El viaje sigue. Permanezcan atentxs.

Besos amazónicos.

PD. Subiremos fotos cuando podamos.

Lima

2009-09-17T11:30:00.000-07:00

Estamos en Lima, capital del Perú, ciudad de 8 millones de habitantes. Lo primero que sorprende es su colorido de casas y vehículos que debido a su precariedad y antigüedad, te transportan como a un periodo pasado. El ambiente un poco agrisado por la bruma constante que cubre el cielo y no tregua a los rayos de sol.

Llegamos hace un poco más de 24 horas y aprovechando la ventaja de que llegamos muy prontito para aprovechar todo el día e intentar adaptarnos a estas 7 horas de diferencia horaria.

Fuimos maravillosamente acogidos por Luis, un chalaco (gentilicio de El Callao) que nos mostró el caos circulatorio de la ciudad, la gran longitud de avenidas, el tumulto de la gente y la contaminación abrumadora. Además estamos alojados en la casita de su familia.

Visitamos la plaza de San Miguel, plaza del Perú, diferentes iglesias legado de la invasión y cristianización española. Subimos al cerro San Miguel donde divisamos la inmensidad de la ciudad y pudimos observar la situación de pobreza en la que viven grandísimos sectores de la sociedad.

Como experiencia curiosa nos hemos movido en diferentes tipos de furgonetas y buses que normalmente superan los 30 años de vida y que paran y puedes subir y bajar en cualquier punto por donde pasan, hay un tipo que va gritando por la ventana el destino y te cobra entre 25 y 50 cts por un trayecto de más de una hora.

Conocimos parte del tesoro inca que no fue robado por los españoles en el museo del oro de Perú, pegadito a la costa del Pacífico sur en el moderno barrio de Miraflores.

Por la noche, probamos unas seis o siete marcas de Chela diferentes en buena compañía y dormimos rendidos.

Estamos con muchas fuerzas y deseosos de iniciar camino hacia la cuenca amazónica, todavía no hemos cambiado el chip europeo pero poco a poco vamos adaptándonos a estar en esta parte del mundo.

Nos despedimos con besos fuertes, esperamos poder daros noticias prontito. Se os quiere

Partida

2009-09-11T07:55:00.001-07:00

Muy buenas a todxs, ¡bienvenid@s al blog que relatará nuestra aventura latinoamericana!

Esta todo listo, esta noche, 15 de Septiembre mi buen amigo Juan volamos a la otra parte del mundo desde Madrid. Primer destino: Lima. No quiero adelantar nada porque este es un viaje sin rumbo, sin el itinerario muy estudiado. Vamos a dejarnos llevar y caer para descubrir esas tierras, sus gentes,sus lugares y sus costumbres con la mochila a los hombros.

Esta va a ser nuestra ventana con todxs vosotrxs, que deseais saber como nos va y que vamos haciendo. Espero que podamos actualizar a menudo y que nos leais la gente más cercana y de otros rincones del mundo.

¡¡Allá vamos Perú!!